Esta vez le tocó el turno Kodak Ektar H35N, una cámara más básica que la Diana F+.

En el último viaje, el pronóstico del tiempo auguraba una primera semana soleada, como para usar una película ISO 200 y la segunda semana nublada y con lluvia como para usar ISO 400.

Metí un rollo Harman Phoenix 200 y después de un par de fotos, el tiempo cambió abruptamente y hubo días con bastante nubosidad. Ya no había vuelta atrás, tenía que afrontar la realidad y terminarlo.

Película: Harman Phoenix 200

Había decidido arriesgarme comprando esta película, ya que es experimental, con colores saturados un tanto complicada encontrarle el punto justo a la exposición. La cámara no destaca por ser versátil: foco infinito, una única velocidad de obturación y apertura fija. El combo perfecto para el fracaso.

Sacar fotos analógicas (y más con esta película) es como la vida misma: hay que aceptar el resultado de la decisión que se tome al disparar. Esta experiencia fotográfica de obtener resultados totalmente inesperados —al menos en la primera experiencia— fue lo divertido del proceso.

Diurno, soleado

Tipo 8 am, todavía había bastante penumbra y si bien creo que la apertura estaba bien, la película reaccionó muy poco en situación de penumbra dejando grandes espacios de oscuridad.

Por otro lado, a media mañana se obtienen resultados interesantes con mucha exposición de luz. En la penumbra casi todas mis tomas fracasaron, incluso si usaba flash. No es una película que reaccione bien a este tipo de escenarios.

Alrededor de las 10 am y con algo de penumbra, deja un efecto komorebi pero posiblemente este comportamiento cambie completamente con un lente más luminoso.

No estoy seguro que este tipo de película sea la ideal para fotografía urbana.

Diurno, nublado

Acá encontré otro comportamiento interesante/inesperado. La emulsión de la película explotó cerca de las 11 am a pesar de estar nublado. Se generó un granulado bastante grande que hubiese esperado de una película ISO 400 y no de un ISO 200. Se nota mucho el contraste con las zonas de penumbra.

Los colores saturan muy diferente ante diversas situaciones tirando a azules en días nublados y cálidos en días soleados.

En Kamakura si bien el cielo estaba nublado, saturó y el cilo pasó de un color gris a un blanco cálido. En estas fotos, el color celeste del cielo es casi imperceptible. Me gustó mucho como saturaron el verde y el óxido para convertirse en algo más cercano al azul.

Nocturno

Con trípode y fotómetro (app del celular) en mano, fueron tomas de tres a cinco segundos de exposición, suficiente para lograr resultados aceptables. En algunos casos obtuve bastante grano pero no me resultó desagradable. Me dio un poco la sensación de alguna película ambientada en el Hong Kong de los ‘70.

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Película: Lomochrome Metropolis

Esta película que según su página web está pensada para fotografía urbana, la encontré disponible en Amazon.

También fue otro riesgo que tomé porque es una película que permite trabajarla como si me moviera entre las ISO 100 y 400. Esto sería realmente interesante si tuviera una cámara que me permitiera moverme entre diferentes velocidades. No era mi caso.

Tiré fotos sin ninguna expectativa esperando al rebelado para ver qué salía. Al menos las fotos diurnas con penumbra salieron dentro lo aceptable. Tienden a los colores más azules y en algunos casos satura bien. En otras tomas, el contraste es un poco bajo y da un efecto retro, como si la película estuviera vencida. Todas las fotos de este rollo fueron diurnas y en día soleado y despejado.

Conclusión

Es difícil explotar el potencial de ambas películas con una cámara tan limitada como la Kodak Ektar H35N que tiene muy bajas prestaciones. Considero que es tirar dinero a la basura. Es preferible un rollo más económico o ir a lo más seguro como una película Kodak Gold Ultra.

Para un próximo viaje seguro probaré con otra cámara pero hay una constante que tiene Japón: no importa qué cámara se use, las fotos siempre salen pintorescas (incluso con un Blackberry).

Me atrevo a decir que a todos nos soprende la cantidad de papel (y plástico) que al día de hoy se usa en la vida cotidiana en Japón. El uso del papel ha ido disminuyendo de a poco, con la pandemia tal vez como principal motivo, pero las generaciones mayores y muchas instituciones gubernamentales todavía dependen de toneladas de papel.

Sobres

Cualquiera que pase por un simple konbini, independiente de su tamaño, va a encontrar estanterías dedicadas a artículos de librería, diarios y revistas.

Puede ser que se topen con los noshibukuro (熨斗袋), unos sobres decorados en formato vertical. Estos se usan para poner dinero y se dan en diferentes ocasiones que van desde nacimientos, celebraciones generales, año nuevo, casamientos, funerales, etc. En estos sobres se suelen colocar billetes nuevos y sin arrugas para demostrar consideración al que lo recibe.

Cada color simboliza diferentes situaciones. Para usos festivos, el nudo del sobre debe ser de un hilo rojo y blanco, para los casamientos suele ser dorado y plateado. Para funerales tiene que ser negro y blanco.

En los konbini lo más probable es que haya para festividades y funerales. Nunca se sabe cuándo se va a morir alguien.

Envoltorio

Cualquiera que compre algo para regalar se dará cuenta que las cajas son estéticamente fantásticas, de material sólido y se maravillará con el arte de envolver regalos en el que después de muchísimos pliegues, el empleado finaliza usando apenas 1 cm de cinta adhesiva.

Pienso que esta dedicación en la presentación es parte del omotenashi (cordialidad) japonés, una muestra de consideración hacia al prójimo al tener un regalo envuelto con tanta delicadeza o cuidado. Por más que el producto envuelto sea una galletita de chocolate, genera más impacto con su presentación y envoltorio.

Por lo tanto, en caso de recibir un regalo de un japonés (y envuelto por él mismo), sugiero no romper o rasgar el envoltorio sino desenvolerlo cuidadosamente ya que esa persona seguro le puso mucha consideración y empeño.

Librerías

Vale la pena darse una vuelta por las diferentes librerías que se encuentren en el camino. Es una experiencia única sumergirse en la amplísima oferta de hasta incluso, las librerías más pequeñas.

El mercado de libros de usados es alucinante. Y específicamente en Jimbōcho, es como entrar a un portal al pasado. Hay que contar con mucho tiempo para recorrer los locales sobre la avenida Yasukuni-dori y las calles interiores.

En otros distritos también nos encontraremos con librerías de usados como Book-Off, tal vez una de mis favoritas donde en mi época de estudiante me la pasaba hojeando libros de los temas más variados. Los ejemplares que se encuentran allí están en excelentes condiciones, casi como nuevos. Y por ende, cada vez que pasaba por Book-Off volvía de allí con libros, CDs, DVDs y hasta juegos para Playstation y Gameboy.

La librería Tsutaya tiene muchísimas sucursales pero la de Ginza Six es de otro nivel, es una mezcla de librería, galería de arte y tiene un Starbucks Reserve ideal para sentarse y leer un libro.

Libros

Habíamos entrado a Tokyodo, una librería que está abierta desde 1890. Hermosa, no gigante como Tsutaya pero muy variada, de dos pisos, donde me llevé un par de libros y en el proceso de revisar sus estanterías encontré algo que me llamó la atención.

A veces pienso que en Japón, si algo no está impreso en libro, no es tenido en cuenta. Me llamó poderosamente la atención que hubiera libros de marketing para redes sociales, marketing digital y el uso de IA. Para cuando estos libros salieron impresos, la información que den ya quedó obsoleta porque en estas áreas los cambios son muy vertiginosos. Considerando que todo el proceso, desde la preparación (escritura, revisión y corrección), edición (evaluación, edición profesional y diseño de portada y maquetación), y publicación y distribución, toma meses, lo que puedan ofrecer va a quedar obsoleto en los próximos seis meses. Incluso en el mismo proceso de escritura podría quedar obsoleto.

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Revistas

Me atrevo a decir que en casi todos los rincones del mundo, la revista impresa de variedades o temáticas es un formato que ha perdido mucho mercado y casi está en vías de extinción. Sin embargo aquí las mismas siguen vigentes, son voluminosas, con mucha publicidad gráfica, sobrecargadas de texto y algunas vienen con muestras de regalo (como era antiguamente en las revistas que uno acostumbraba a comprar) pero llevadas a un nivel superior. Lo más común que uno podría encontrar en las revistas femeninas son cosméticos o accesorios e incluso algunas incluso traen una cartera (del tamaño de la revista).

Tarjetas y postales

Las postales de Año Nuevo llamadas nengajō (年賀状) ocupan un lugar importante en la sociedad. Es ese momento en el que uno demuestra que se acuerda del prójimo (tal vez por compromiso). Si bien en muchos países se acostumbra, no tiene el mismo peso que en Japón.

Todas las postales que uno despache, llegan el 1 de enero. Tal vez sea la época del año más dura para los carteros en Japón e incluso contratan personal externo para cumplir con la meta de que todas las postales lleguen a su destino el día 1 de enero. Para ello hay un día límite de envío que suele ser el 25 de diciembre de cada año. Este sistema tan bien aceitado funciona desde 1899.

Las postales de Año Nuevo todos los años cambian de diseño siguiendo el horóscopo chino. El año 2026 será el año del caballo como se puede apreciar en estas fotos.

Hanko

Los sellos personales (hanko) siguen siendo muy importantes y hace tiempo que existen máquinas para tallar los propios sellos en pocos minutos como en Don Quijote. No solo es muy útil para aquella persona que tiene que hacer un trámite y ponerle un sello sino también como recuerdo para aquel que visite el país.

La máquina tiene un wizard con varios pasos para escribir el apellido, elegir el diseño, grosor y tamaño del sello. Por último uno debe elegir el estuche. Si bien el wizard también está en inglés, el resultado del sello será distinto porque en inglés no permite escribir el apellido en japonés con sus respectivos kanji.

Japón es un país con muchos avances tecnológicos y uno imagina que todo está altamente digitalizado, cualquiera que haya visitado el país o haya visto alguna película o serie japonesa, se dará cuenta el uso intensivo del papel. Recuerdo que incluso en mis clases de japonés, el profesor nos imprimía su presentación hecha en Powerpoint (y nosotros hacíamos lo mismo).

Debido a su histórico aislamiento, el país ha desarrollado y refinado sus propias técnicas de papel y le ha asignado un peso dentro de la sociedad. Es tan importante el papel japonés, que hasta la técnica de papel washi fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Si bien con la adopción de nuevas tecnologías, el uso de este material decrecerá, forma parte de la vida cotidiana del japonés. Y creo que eso está bien.

Lectura recomendada:

• Why Japan is obsessed with paper

• La cultura de los obsequios y el regalo en Japón

• Nengajo, postales de año nuevo en Japón

• El papel en la cultura japonesa

Viaje en solitario

Pienso que Japón da para viajar solo (incluso sin saber el idioma) o en pareja, pero no en grupo. En grupo es complicado llegar a acuerdos sobre intereses diferentes y uno se termina distrayendo en la dinámica grupal en un país donde uno como extranjero debe prestar atención a todo porque absolutamente todo es diferente. Japón es un país para perderse solo.

Por otra parte, los espacios en general (restaurantes, cafeterías, hoteles, taxis, etc.) están pensados para el viajero solitario, grupos reducidos o gente que no ocupe mucho espacio (los japoneses). Había visto un grupo de dos familias norteamericanas tamaño XXL, tratando de desayunar en una cafetería que no está pensada para que seis personas quieran sentarse y consumir juntas al mismo tiempo. La escena era como ver al oso Yogui tratando de subirse a una Vespa.

Extranjeros

Cuando el primer día creí que el jetlag en este viaje no me había afectado tanto, comprendí que era más un deseo que un hecho. Al segundo día me vi saliendo del hotel a las 4.30 de la madrugada a comprar comida al Lawson que estaba en la esquina, uno de los tantos konbini1 que estaban en la zona. Entré, tomé mis cosas y fui a la caja. Vale aclarar que es una tienda abierta 24 hs pero a esa hora no había nadie atendiendo y tenía dos opciones: o usaba la máquina de autoservicio para pagar o llamaba al empleado haciendo sonar un timbre. Como no tuve éxito tratando de iniciar el pago en la máquina de autoservicio, tuve que tocar el timbre. Varios segundos después apareció un empleado somnoliento, con manifiesta cara de molestia porque no había usado el autoservicio.

Hace 20 años atrás, los empleados de konbini eran en su mayoría japoneses. En 2019 eran notablemente menos dejando lugar a los extranjeros y hoy los extranjeros en algunas zonas son la mayoría en estos establecimientos. Se nota una baja en la calidad de atención porque —salvo algunas excepciones— hablan japonés con una pésima pronunciación (como Apu) al punto de entenderles muy poco y un inglés casi tan pésimo como su japonés, sumándole en varias ocasiones la mala predisposición, como la del empleado que me atendió aquella madrugada y curiosamente en otro Lawson que había ido, no así en Family Mart o 7 Eleven.

Siento que en el afán de llenar puestos, contratan gente incapaz de siquiera hacerse entender y encima sin ninguna supervisión.

Como escribí en mi post anterior, Japón es un país con una sociedad con alto nivel de confianza. Nadie se iría sin pagar pero por otra parte nadie parecería estar controlando la calidad de atención en las cajas.

Templos

Tumbas, cementerios y templos se encuentran por doquier formando parte del tejido urbano. Espíritus coexisten armoniosamente (bueno, no siempre) con la sociedad.

Al salir del Lawson, me topé con un templo budista que era de mínimas dimensiones. Calculo que apenas medía dos metros de ancho y encerrado entre edificios, podría pasar desapercibido para el transeúnte distraído.

Cafeterías

Al menos en todos los lugares donde nos hemos movido, las cafeterías abren relativamente tarde (a partir de las 9 o 10). Son un puñado de cafeterías como Starbucks, las que abren más temprano y es por eso que la mayoría de los turistas se encuentran agolpados allí. La otra opción que queda para desayunar temprano es, o desayunar en el hotel o ir a un konbini y comprar algo allí.

Buscando metódicamente en Google Maps, aparecen algunas abiertas a partir de las 8 y posiblemente sean aquellas que destaquen por tener un estilo retro u ochentoso. Yo les digo “estilo Shōwa” para referirme a aquellas de los ‘80, aunque no sé si tienen alguna denominación.

Justamente fueron fundadas a principios de esa década y no han cambiado su estética, no ofrecen preparaciones dignas de Instagram, sino que tienen café filtrado de jarra, café con leche y té. En algunos casos podrían llegar a tener alguna preparación como V60 o kalita pero generalmente no es el caso. El menú para comer en general es acotado, predominando alguna tostada con mermelada y dos o tres tipos de sándwiches de miga: huevo y jamón con lechuga. No son lugares para hacerse los quisquillosos; para ir con pretensiones, mejor no ir ya que lo que ofrecen es lo mejor que el dueño puede dar. No solo no han cambiado en su estética, sino que además en estas cafeterías también se puede fumar, así que tienen su clientela habitual. La adopción de pago con tarjeta es baja, así que es recomendable ir con efectivo.

Por otro lado, las cafeterías de especialidad son generalmente pequeñas (salvo lugares como Blue Bottle), no todas ofrecen método de filtrado ya que al tener tantos clientes, se genera un cuello de botella al sacar los pedidos. No van a encontrar leche sin lactosa porque asombrosamente los lácteos en Japón no tienen ese problema. En Instagram alguien dijo que era porque la raza de las vacas y su alimentación es diferente. Es la única explicación viable que conozco hasta el momento dado que los asiáticos son genéticamente intolerantes a la lactosa. Tengo el genotipo C/C que es el de intolerancia a la lactosa y no he tenido problema consumiendo lácteos allá.

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Un agradable descubrimiento de Google Maps fue Wantok, un tostador que básicamente está debajo de las vías del tren. No es muy regular en su horario de atención, posiblemente porque básicamente se dedican a tostar. Por eso ofrecen un desayuno acotado en un horario acotado. Como era temprano (9.30 am) solo pude pedir un café. El local era realmente estrecho, apenas había lugar para moverse y tenía cuatro sillas (afuera). Se sentía el calor generado por la tostadora e imagino que en verano debe ser agobiante.

Me gustó el formato con el que venden café en las cafeterías que he ido. Lo proveen en bolsas de 100 g, 250 g y 500 g. También es común encontrar café en sobres con el dripper plegado y en saquitos como si fuera un té. Así que en este viaje aproveché a llevar algunas bolsas de 100 g y drippers individuales de diferentes tostadores.

Pedí un café de origen Papúa Nueva Guinea y nos dirigimos a Jimbōcho, el barrio de las librerías.

Esto me lleva a la siguiente advertencia: no pedir café o comida para llevar. En lo posible consumir en el local porque después uno anda acarreando el vasito de café por todo el país ya que NO hay cestos de basura. Y los que llegase a haber —al lado de las máquinas de bebidas— son específicos para ese tipo de envases. En caso de pedir para llevar, siempre es mejor cargar con alguna bolsa de basura pequeña (las venden en los konbini) y después tirarla en el hotel o departamento.

Creo que al final del día todos nos preguntamos cómo Japón puede ser tan limpio sin cestos de basura. Da para un paper del Conicet.

Tōkyō

Comida okinawense

Caminando por Jimbōcho hicimos una parada técnica en un restaurante de comida okinawense llamado Gachimaya que significa algo así como “comilón”.

Si bien había un cartel en la vereda, el local no era visible a simple vista. Se encontraba en un subsuelo oscuro bajando unas escaleras curvas y la sensación fue la de Alicia cayendo por el agujero del conejo. De repente fue como teletransportarnos a alguna taberna de aquella pequeña isla a 3000 km de Tōkyō. Los colores, la música, los aromas y la oferta alcohólica me hacían acordar a la isla.

A pesar de estar escondido, parecía tener su clientela habitual de salaryman2 que almorzaba en la mitad de tiempo que nosotros.

Fui directo al Okinawa soba, plato que uso como base para dar cualquier veredicto sobre restaurantes de esa comida. No sé si fue la mejor comida okinawense que probé en años, sino que creo que fue la nostalgia la que hizo que me lo baje en pocos minutos.

The Tokyo Toilet

Le tomé foto a este baño público y me pareció haberlo visto en alguna parte. Efectivamente. Este forma parte del proyecto The Tokyo Toilet y aquel que haya visto la película “Perfect Days” recordará que el protagonista limpiaba los baños de este proyecto, aunque justo éste no aparecía en la misma.

En la ciudad hay muchos baños públicos pero según sus creadores había un estigma de que éstos no eran lo suficientemente limpios o seguros, así que el proyecto buscó revalorizar el concepto con nuevos baños públicos recurriendo a artistas y arquitectos de renombre con el objetivo de diseñarlos para que pudieran usarse sin barreras de edad, género o discapacidad.

Otro de los objetivos fue para servir a los visitantes de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 (y vino la pandemia), ofreciendo instalaciones de alta calidad para turistas y residentes.

Obviamente entré a hacer uso de la instalación y efectivamente estaba impecable.

Área de fumadores

De la mano de la limpieza, es bien sabido que no se puede fumar en la calle, salvo que que sea en áreas (metros cuadrados) determinados o en algunos bares y cafeterías. Que se pueda fumar en un área dentro del espacio público me parece un tanto ridículo porque todos respiramos el mismo aire, pero al parecer lo que les importa es que no haya colillas de cigarrillos por todas partes sino en un área más controlada. Es por eso que en estas áreas hay aglomeraciones de fumadores a casi cualquier hora.

Pero lo que me llamó la atención en esta última visita a la ciudad, fue encontrar una sala donde se podía fumar gratis. Le pregunté a mi amiga si esto era cierto y cuál era el negocio detrás.

La modalidad del negocio es que uno puede entrar y fumar gratis pero debe comprar el tabaco allí. Después de recorrer un poco más el barrio, encontré más salas para fumadores.

Fumar en Japón no es barato y hay restricciones para fumar en la vía pública, pero esto no parece haber desalentado el consumo de tabaco. Las máquinas expendedoras de cigarrillos siguen siendo muy habituales.

Otoño, excelente temporada pero…

Posiblemente todas las épocas del año son buenas para ir en Japón, incluso el pegajoso verano (si se lo bancan) tiene el atractivo de los matsuri (festivales) en cada pueblo y uno puede disfrutar de la cultura local. Primavera es increíble pero la temporada de lluvia puede ser un impedimento para recorrer algunos lugares.

Otoño tiene una temperatura agradable aunque debo reconocer que acostumbrado a la muy baja humedad de Santiago, si el pronóstico del tiempo decía que iba a hacer 9° C, se debía sentir como 9° C.

Totalmente equivocado. Caminando sentíamos los efectos de la humedad y debíamos quitarnos una capa de ropa porque encima la calefacción en cualquier establecimiento estaba puesta a temperatura tropical, terminando siempre hechos sopa. Mientras los japoneses estaban impolutos con sus ropas prolijas y zapatos impecables, nosotros éramos una cruza de Labubu con un ekeko, cargando mochila, abrigos diversos y por supuesto, la bolsita con la basura que íbamos acumulando. Después nos avivamos y salíamos vestidos como si fuera primavera en lugar de otoño.

Dejando de lado ese aspecto, es un espectáculo el kōyō (紅葉); el acto de observar el follaje cuando se pone rojo. Es el equivalente al hanami en primavera que es el acto observar la floración de los cerezos. Y al igual que para el hanami, todos los años se publica un mapa indicando en qué fechas se verá el follaje rojo y amarillo en cada prefectura.

Kamakura

Caminando por Kamakura, nos cruzamos con un local de comida argentina llamado “La Nostalgia”. Si bien siempre hay algún argentino o alguien que prepare comida argentina, no había considerado la posibilidad de cruzarme un lugar así en una localidad de poco más de 100 mil habitantes. Dentro de su oferta hay variedad de empanadas, guiso de lentejas, choripán y sánguche de milanesa acompañado de vino argentino.

Todavía no teníamos tanta nostalgia por comer algo argentino, así que continuamos nuestro rumbo buscando algo que esté más en las antípodas de lo que estábamos acostumbrados.

Llegamos a una peatonal y había alumnos de escuela primaria que estaban haciendo tarea de inglés en la calle, la cual consistía en preguntas en ese idioma —previamente escritas— que debían hacerle a turistas extranjeros. Es ya conocido que el nivel de inglés en las escuelas japonesas no es bueno y lo que terminaba ocurriendo es que los turistas completaban el formulario ellos mismos.

Eso me hizo acordar a unas clases de japonés que tuve en Okinawa en donde la profesora nos mandó (misma metodología) con un listado de preguntas para hacerle a los estudiantes japoneses de la universidad donde estábamos estudiando.

No creo que con ese enfoque pedagógico, los chicos logren mejorar un idioma que claramente les resulta ajeno. Al menos a mí eso no me resultó muy útil en su momento.

Ya cansados de ver tanta gente, un par de decenas de metros alejados de la peatonal, nos llamó la atención un pequeño local de soba con una barra para apenas 8 personas como mucho. El mismo estaba atendido por sus propios dueños, todos muy mayores de edad. La encargada de captar clientes era una señora que parecía ser la mayor de todos los que trabajaban allí y me decía a cada rato “oishiiyo, oishiiyo, haitte mite kudasai!”3 para que entrásemos.

Nos explicó que su soba tiene 95% trigo sarraceno, satisfacción garantizada. Sí, los fideos estaban muy buenos y el precio muy competitivo.

Barrio chino de Yokohama

El barrio chino de Yokohama se remonta a 1859, coincidiendo con la apertura del puerto de la ciudad, por donde llegaron comerciantes chinos que se asentaron allí y crearon su propia comunidad.

A diferencia del barrio chino de Buenos Aires, la única evidencia de estar en Japón es que algunos carteles estaban escritos en japonés. Por el resto todo me parecía diferente a lo que estaba acostumbrado.

Kanazawa

La gente me resultó muy amable, algunos me habían sacado conversación solo de compartir ascensor. En otro caso un señor nos quiso ayudar a buscar un lugar para almorzar cuando nos vio desorientados. La mejor experiencia con la gente ha sido en ciudades menos populosas, que básicamente son la mayoría de las ciudades en Japón.

Dejando de lado grandes metrópolis densamente pobladas como las ya conocidas Tōkyō, Yokohama, Ōsaka y Nagoya, el resto de las ciudades en general son de edificios no muy altos y de casas. Incluso se vive un vaciamiento en pueblos y ciudades con riesgo de desaparecer porque además de la baja natalidad, hay una migración de jóvenes a ciudades más grandes.

Después de haber tomado muchos trenes, el paisaje en Japón se ve generalmente así. No son las desoladas planicies argentinas donde solo se ven grandes extensiones de campo con vacas pero la densidad poblacional es baja.

Algunos fallos en el idioma

A pesar de haber tomado clases de refuerzo antes del viaje, hubo algunos malentendidos menores. En un mercado en Kanazawa, desafiando al destino pedí karaage4 de fugu5 pero el vendedor tenía un acento difícil de entender y encima quería hablarme en un inglés mutilado con fonética japonesa, así que por algún motivo terminé recibiendo karaage de pollo en lugar de fugu. Hubo una evidente falla en la comunicación o tal vez fue el destino que no quiso que muriera comiendo karaage.

Dejando de lado este mal entendido, la experiencia con mi japonés nivel turista ha sido más que aceptable.

Kinpaku

Kinpaku (金箔) es el arte o la técnica de crear hojas de oro extremadamente delgadas martillando el oro puro y se usa para decorar templos como el Kinkakuji en Kyōto, porcelana hasta —hoy día— cosmética y repostería. Es tal vez uno de los principales atractivos turísticos de Kanazawa así que no perdimos oportunidad de hacer lo mismo que hacen todos los turistas: consumir algo que tuviera oro. Matcha, mochi6, helado y tiramisú fueron los escenarios de prueba.

Anmitsu

De la serie Kantaro, me dio curiosidad un postre tradicional llamado anmitsu que consiste en pequeños cubos de gelatina agar agar también conocida como kanten, porotos rojos (o adzuki), shiratama dango (bolitas de harina de arroz) y frutas frescas de estación. El plato suele ir acompañado de un chorrito de kuromitsu (un jarabe de azúcar negro) que se vierte sobre el postre.

En la estación de trenes de Kanazawa había un lugar que lo servía, no perdí oportunidad de probarlo. Es un postre con diferentes texturas, el sabor es muy japonés, así que no hay que esperar un dulce muy invasivo. Todos los ingredientes balancean muy bien y podría decir que sacia sin uno terminar sintiéndose pesado. Creo que es la filosofía japonesa de armonía hecha postre.

Ekiben

Viajar en shinkansen es una experiencia plancentera pero si hay algo que eleva la experiencia, eso es viajar comiendo un ekiben (駅弁), que es el “bentō de estación”, una vianda/colación que uno come en el tren porque, vale aclarar que la comodidad de este tren es superior a la clase turista de un avión comercial y las vibraciones son imperceptibles.

En las estaciones hay sectores dedicados a este tipo de comida y es notable la competencia por el mejor precio y la mejor presentación. Cuando me llevaba contento mi ekiben, a los pocos metros me topaba con un negocio que ofrecía mejores opciones al mismo precio o incluso menor. El rango varía entre los ¥ 1000 a ¥ 1800 (6 a 11,5 dólares) aunque por supuesto puede haber más costosos. De todas formas todo es de calidad, con productos frescos hechos en el día ya que la demanda es muy alta.

Mientras disfrutaba mi ekiben con un té verde, una señora sentada al lado, que debía tener alrededor de 80 años (aunque con los japoneses es difícil saberlo), sacó un bento en una caja hermosa y se tomó una Asahi a las 12 del mediodía. Era evidente quién tenía experiencia viajando en shinkansen.

Final

Cada viaje a Japón es una experiencia —casi— nueva, voy quitando capas como si fuera una cebolla y me encuentro con una experiencia distinta. Es un país y una sociedad de la que siempre se está aprendiendo algo.

Soy militante de Japón y aliento a todo aquel que quiera vivir una experiencia diferente, a ahorrar para visitar aquel país.

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El país ha cambiado bastante después del COVID-19. El auge de redes sociales como Instagram y Tik Tok post pandemia sumado a un yen muy débil, han viralizado al país como destino turístico como nunca antes alguien hubiera imaginado. Cualquier lugar, comida, tienda u objeto de consumo se puede convertir en una experiencia insoportable. Es viajar miles de kilómetros para estar en un lugar donde miles de personas van a tomar la misma foto o grabar un video similar para recibir un shock de dopamina de un par de segundos en las redes sociales.

Mientras las ciudades principales (Tōkyō, Kyōto y Ōsaka) y un puñado más concentran las miradas y atención de turistas, otras son más transitables y muchas otras ante la baja población joven, luchan por rescatar su economía atrayendo el turismo.

A continuación va un relato no exhaustivo, con algunas impresiones principalmente gastronómicas, ideas dispersas y pocas fotos no turísticas sobre las dos semanas recorriendo Tōkyō y ciudades aledañas, relatando los hechos no necesariamente en orden cronológico.

Prometo otro post más ordenado. Este está escrito apenas retornado y con mucho jetlag.

Tōkyō

Es aconsejable no hospedarse en zonas como Shibuya y Shinjuku, sino en barrios menos virales e igualmente bien conectados.

Haber estado cerca de la estación Kanda fue una buena elección ya que se ubica entre medio de las estaciones Ueno y Tōkyō. A pocas cuadras se encuentra el barrio de libros usados llamado Jimbōcho y el tradicional Nihonbashi.

Otra zona muy linda es Ikebukuro, nuevo distrito de anime (así se autopromociona), concurrido pero no tan colapsado de turistas, con todos los servicios que uno necesita. Una amiga que reside en la zona nos llevó a una cafetería llamada Coffee-tei (皇琲亭) fundada en el año 1983 con la típica estética de una cafetería de la era Shōwa1. Allí el café estrella es el Ambre de Reine (アンブル・ドゥ・レーヌ) que está hecho con leche evaporada.

También degustamos las mejores y más jugosas manzanas caramelizadas que jamás hayamos comido en Pomme d’Amour. Cada vez que me acuerdo de ese momento, me saca una sonrisa.

Otro lugar muy recomendable es Takeno to ohagi, una tienda de justamente ohagi, que es un dulce cuyo relleno es básicamente arroz. Creo que si no hubiese sido por la serie Kantaro (update: recientemente delistada de Netflix), no lo hubiese conocido. La tienda original de Takeno to ohagi se encuentra en Setagaya, una ciudad un tanto alejada de donde nos movíamos, pero afortunadamente había una sucursal cerca de la estación Harajuku.

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Kamakura

Era un destino a conocer y es sabido que sufre de un exceso de turismo. Según investigación previa, lo mejor era ir muy temprano a los templos ubicados en otras estaciones de tren de la ciudad. Y eso estuvo acertado ya que al rato se llenó de gente y decidimos rumbear a la estación Kamakura.

Íbamos caminando por una calle donde todos los postes de luz están adornados con macetas con flores. Nadie las toca, nadie se las roba, nadie las vandaliza como podría pasar en otros países porque Japón es un país con una sociedad con alto nivel de confianza.

Tanta caminata nos había dado hambre de algo dulce y googleando, dimos con una tienda de mont blanc2 llamada Mont Blanc Stand. Se encuentra a 10 minutos caminando de la estación Kamakura y si no fuera por Google Maps, tal vez ni hubiésemos ido hasta allí. En el camino cruzamos un puente sobre un río cuya agua estaba tan limpia y cristalina (una constante en los lugares que visitamos) que desde una altura de cinco metros podían verse los koi3 nadando.

Habíamos llegado, la tienda era minimalista. No tenía sillas, solo un banco dentro, otro par afuera y un cartel que decía «no tomar fotos de los empleados» (supongo que justamente por la viralidad de las redes). El menú era muy acotado4 y el mont blanc que ofrecían era diferente a lo que esperábamos: era un helado de vainilla con una base de merengue y la crema de castañas arriba. No me acobardé, puse a prueba los conocimientos del idioma que había refrescado el mes anterior y le saqué conversa a la dueña. De allí supe que era oriunda de Yokohama y su esposo estaba especializado en pastelería francesa italiana. Antes de despedirnos nos dio a probar unos merengues y nos regaló unos omamori5 de la tienda para nuestro viaje.

No es que los japoneses sean distantes con el extranjero, sino que no se sienten cómodos hablando en inglés porque lo hablan muy mal (por su sistema educativo) y no quieren llegar a una situación de malos entendidos. Por eso recomiendo aprender a hablar aunque sea algunas palabras. El trato cambia completamente.

Bonus: La isla Enoshima es una visita imperdible, con una vista increíble del monte Fuji. Está dentro del trayecto de la línea Enoden que recorre la costa desde la estación Fujisawa hasta Kamakura. Es ideal ir con el Enoshima FreePass que se compra en el counter de la empresa Odakyu en la estación de Shinjuku u online. Recomiendo leer este artículo de Cheeserland.

Nagano

Tierra de las manzanas más jugosas y de castañas gigantes, Nagano recordará a alguno por los Juegos Olímpicos de invierno del año 1998. Para esta ciudad de poco más de 300 mil habitantes, eso sigue siendo algo muy presente porque en la estación de trenes hay un mosaico conmemorativo de este evento. Si bien la estación recibe bastantes pasajeros, los negocios dentro de la misma abren a las 9 de la mañana e incluso más tarde.

La ciudad tiene ritmo de pueblo de grande y salvo el templo Zenko-ji, hay poco movimiento en las calles. Curiosamente los comercios cierran entre las cinco y seis de la tarde.

Queríamos desayunar en un mall ubicado frente a la estación. Tenía un cartel informando que abría a las 10 am así que nos quedamos en el hall de entrada junto a otras personas y si bien las puertas ya estaban abiertas, nadie entraba porque todavía no era el horario.

Una madre le dijo a su hijo con voz calma “esperá que todavía faltan seis minutos”.

A las 9.58 am salieron dos empleadas a agradecer por la espera y anunciar (al unísono) que pronto iban a abrir y terminaron con una reverencia. Todos entraron en orden, sin querer adelantarse a la fila, sin empujar ni hablar a los gritos. Me pregunto qué hubiese pasado en estas latitudes.

Japón es un país con una sociedad con alto nivel de confianza.

A la noche (eran las 5) ya estaba todo cerrado, así que entramos a un restaurante llamado Zenkoji Omotesando Takisawa (善光寺表参道 たき澤) enfrente del ryokan6 donde nos hospedamos. Fue la decisión más acertada, comimos un soba exquisito 100% trigo sarraceno y que parece ser la especialidad de la zona. En el restaurante se escuchaba de fondo una canción de Cacho Castaña, “Entre curdas” según identifiqué con Shazam. ¿Por qué escuchaban eso? No atiné a preguntar. Así que la razón que por ahora puedo esgrimir es “porque sí”.

Muy cerca de Nagano, hay un pueblo de apenas diez mil habitantes llamado Obuse, muy conocido por sus castañas y porque fue hogar de Hokusai. Allí, el atractivo es un museo bastante completo dedicado al dibujante, con obras que no había visto antes.

Para llegar hay que tomarse el tren de la línea Dentetsu cuyos vagones recuerdan a los antiguos de la línea Marunouchi, que fueron usados en la línea de subte B de Buenos Aires.

La estación de Nagano de la línea Dentetsu era como una ventana hacia el pasado, arquitectónicamente, mobiliario, etc. Había vestigios de los años ‘80 o incluso de décadas anteriores. Me llamó la atención unos tablones con cajones de frutas, verduras y otros productos de los granjeros locales. Nadie cuidaba el puesto. Uno tomaba lo que quería y se acercaba a pagar a la boletería. Este sistema de compra es muy parecido a lo que viví en el campo: el mujinhanbaijo.

El sistema de compra de boletos es de la forma tradicional, como era antes de la existencia de las tarjetas Suica7 y Pasmo. Uno paga el tramo “estación origen-destino” que corresponda y se sube al tren con ese ticket. En el destino hay un empleado a la salida del andén con una cajita que recibe el ticket, pero en ningún momento valida si el ticket corresponde al tramo que se pagó porque Japón es un país con una sociedad con alto nivel de confianza.

Llegamos a Obuse, un lindo pueblo que intenta revitalizar el comercio alentando al turismo. Ciertos vecinos se pusieron de acuerdo para construir un paseo turístico llamado “El callejón de las castañas” o kuri no komichi (栗の小道) que conecta diferentes negocios con los jardines privados de los vecinos. Esta acción ciudadana se llama “Welcome to My Garden” y uno como turista, muy respetuosamente puede pasear por los jardines de los propietarios que estén dispuestos a compartirlos.

Japón es un país con una sociedad con alto nivel de confianza.

No perdí oportunidad de visitar la destilería Masuichi-Ichimura fundada en 1755 la cual posee una barra para hacer degustación de sus productos. Aunque es mejor ir después de comer, no como yo que lo hice antes de almorzar.

Al igual que Nagano, en Obuse hay muy pocas cosas escritas en inglés ya que mayormente el turismo es local. Los menús de los restaurantes están escritos a mano (no abunda el QR) y le da ese atractivo que en lo personal me gusta.

Opino que comer en el restaurante menos pretencioso es lo ideal porque se va comer tan sabroso como alguno más turístico. Entramos a Katsuratei (桂亭) porque había mesas disponibles y preguntamos al dueño si el menú incluía kuri gohan que es el arroz con castañas asadas. El almuerzo no superaba los 1500 yenes.

Kanazawa

Es otra ciudad de tamaño medio, un poco más grande que Nagano, con evidentemente un turismo más desarrollado y movimiento que dan la sensación de que fuera más grande de lo que es en los números. Dicen que los japoneses que no van a Kyōto, visitan esta ciudad ya que conserva la antigua arquitectura de época feudal donde geishas y samurais caminaban por las calles.

Recorriendo el distrito samurai de Nagamachi, entramos a lo que se denomina restaurante de yōshoku8 llamado Shokutei Kuratsuki (食亭 くらつき) que todavía conserva el estilo ochentoso. El último vestigio de esta época era un fax apagado en la barra donde me tocó comer. ¿Por qué estaba puesto ahí? Una respuesta racional sería que le da identidad al lugar, aunque posiblemente la razón sea más simple y es que no haya un por qué.

El menú es acotado pero da la impresión que todo es de la mejor calidad. Efectivamente, el omuraisu9 era gigante, hecho con tres huevos según la dueña, y el arroz cremoso. Si viviera en Japón, creo que sería habitué de diferentes restaurantes locales como este.

El parque Kenrokuen es una de las atracciones principales y se paga entrada pero nadie controla que uno pague o no. Uno va a una máquina, paga la entrada e ingresa al parque. En caso de tener problemas, hay una persona para ayudar pero nadie controla que uno haya pagado la entrada.

Unos turistas que habían pagado la entrada decían “¿Pero cómo? ¿pagué la entrada y nadie controla?”

Es así: Japón es un país con una sociedad con alto nivel de confianza.

Justamente como nadie controlaba, había gente —yo creo que era más por desconocimiento— que ingresaba al parque sin siquiera haberse acercado a la boletería. Elijo creer.

Epílogo

Solo quería hacer un post sobre mis impresiones y obviamente lo que comí, pero agrego lo siguiente.

Consejos para viaje

A lo que escribí en un post anterior, recomiendo también el blog Peach no Japão que tiene información útil sin caer en sobreinformación.

Pago electrónico

A diferencia del anterior viaje 2019 en el que el uso de efectivo fue al 100%, en esta ocasión me sorprendió el uso de pago sin contacto en la mayoría de los negocios. Si antes la tarjeta SUICA se usaba mucho, hoy es mucho más. La usé casi como una tarjeta de débito.

Comer y beber

Hago hincapié en que hay que evitar los restaurantes o cafeterías que se han hecho virales porque hacer largas filas de una hora no valen la pena ya que uno viaja con las horas contadas.

No he profundizado en lugares como…

Templo Kōtokuin con su gran buda y Hasedera en Kanazawa; Chinatown y Minato Mirai en Yokohama; Zenko-ji en Nagano y los barrios donde estaban las antiguas casas de té en Kanazawa porque sobre estos está lleno de artículos y videos.

Final

He sido bastante reiterativo escribiendo que “Japón es un país con una sociedad con alto nivel de confianza” porque el mayor beneficio de vivir en un país donde se puede confiar en las acciones y palabras del prójimo, es que todas esas energías que utilizamos para que no nos roben, no nos estafen y en el peor de los casos, no nos maten, en Japón se utilizan para otras cosas. Como por ejemplo utilizar esos recursos propios para disfrutar de cosas para el desarrollo personal e incluso disfrutar de la sociedad que los rodea.

Muchos extranjeros, principalmente latinoamericanos destacan en las redes algo que no es nuevo: no importa si son las tres de la mañana, el japonés va a respetar el semáforo peatonal aunque la calle esté desierta. Y los mismos extranjeros se terminan acoplando a esa regla, que posiblemente no esté escrita.

Japón es un país único e imposible de replicar pero podríamos empezar con algunas acciones mínimas para poder vivir en una sociedad de un mínimo de confianza.

Algunos artículos relacionados:

Primero empecemos por quién es Pascal Marty: francés, graduado del Instituto de Enología de Burdeos y que trabajó para la la Viña Baron Philippe de Rothschild. ¿Les suena la familia de banqueros? Philippe, Baron de Rothschild (13 de abril de 1902 – 20 de enero de 1988) fue miembro de la aquella famosa familia bancaria, que se convirtió en piloto de carreras de Gran Premio, guionista y dramaturgo, productor teatral, productor de cine, poeta y uno de los productores de vino más exitosos del mundo.

No nos desviemos del protagonista de esta historia. Pascal Marty llegó a Chile a fines de los ‘90 y se enamoró del país y el potencial que había para desarrollar todo tipo de vinos. De allí que se quedó y hoy está abocado a su propia viña.

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¿Dónde entra Japón en esta historia?

Marty viajó cientos de veces a Japón, haciéndose tan conocido y reconocido en el país al punto de que en el manga “Gota de Dios” (神の雫 - Kami no shizuku) mencionan uno de sus vinos llamado Clos de Fa.

En el Volumen 40 del manga Les Gouttes de Dieu (The Drops of God), los autores buscaban representar vinos que tuvieran alma, historia y una profunda conexión con la identidad de quienes los elaboran. Este fue elegido por su elegancia, su complejidad emocional y por reflejar la pasión del enólogo Pascal Marty, un francés que fusionó la tradición europea con el terroir chileno1.

¿Qué es Clos de Fa? Es un blend premium, típicamente dominado por Carmenère (hoy, la cepa insignia de Chile), con proporciones de Cabernet Sauvignon y Syrah. La mezcla exacta varía según la añada, pero suele ser aproximadamente 60% Carmenère, 30% Cabernet Sauvignon y 10% Syrah.

Su mención ayudó a popularizarlo en Japón. Para los que estén interesado en el manga, los 44 volúmenes se venden en Amazon y en el sitio de Kodansha. Para los que sean usuarios Apple TV, tal vez les suene el título porque en su catálogo está la serie basada en el manga.

Pero la historia no termina aquí porque se sigue ramificando, o tal vez echando raíces.

Marty se hizo un lugar en la sociedad productora de sake en Japón (a pesar de él no producir sake) siendo el único extranjero hasta el momento. Esto le permitió importar el koji, que es la levadura que se utiliza para la fermentación del arroz y crear un vino llamado Goutte D’Argent (Gota de plata) y en japonés ぎんの雫 (Gin no shizuku) tal vez inspirado en el manga. Incluso, los autores del manga, los hermanos Yuko y Shin Kibayashi, diseñaron la etiqueta en la que se puede apreciar que dentro la gota está el kanji 雫.

¿En qué se diferencia un proceso de fermentado con koji? Que la fermentación debe ser s mucha más baja temperatura ya que estas levaduras son más delicadas, llevando el proceso de fermentación a 90 días, cuando un vino normalmente tomaría hasta 30 días.

Compré un par de botellas: un Chardonnay 2022 y un Pinot Noir 2023. No es mi intención a opinar sobre notas de cata ya que en la red debe haber varias reseñas de profesionales que lo harán mejor que yo. Solo decir que es una experiencia diferente por la que todo amante del vino debiera pasar.

¿Dónde conseguirlo?

• Les Dix Vins

• Tienda de Viña Marty

• Pinot Noir y otras líneas en Vinoteca Italia

• Chardonnay se puede pedir en Tadashi Temaki Bar

• Vinos de Baron Rothschild

Habu es una especie de serpiente venenosa que se encuentra en las islas Ryūkyū (pertenecientes a la prefectura de Okinawa). No es raro que en algunas islas haya bastantes incidentes de mordedura de ésta. Si bien no es fatal en la mayoría de los casos, puede dejar secuelas permanentes si no es tratada a tiempo.

Es tan importante en la cultura local, que su piel se utiliza para la construcción de instrumentos como el sanshin. También se la utiliza para hacer habushu, un licor hecho con awamori1 que dicen posee propiedades medicinales.

Y el habu no iba a quedar exento de formar parte del folklore japonés, el que tal vez tiene los relatos más fantásticos y grotescos que uno pudiera imaginar.

La imagen de la serpiente pueden tener connotaciones positivas, como ser espíritus protectores o con propiedades curativas y en otros casos negativas, siendo consideradas de mal agüero.

Hace muchos años, fascinado e inspirado por este folklore, me tomé el atrevimiento (el lector sepa disculpar) de escribir en relato fantástico aggiornado.

Procedo a transcribirlo, pero no te olvides de:

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Okinawa es a simple vista, una pequeñísima porción de tierra y rocas en el Océano Pacífico que parece ser insignificante o irrelevante. Sin embargo es una tierra de historias fantásticas, increíbles y además terribles. A lo largo del tiempo ha sabido acumular muchas batallas y desgracias.

Actualmente —y desde el fin de la Segunda Guerra Mundial— los huéspedes son los soldados norteamericanos y se sabe bien de los desmanes que hacen los mismos en tierras ajenas. Antes de que la islas Ryūkyū fueran devueltas a Japón, lo que ocurría allí, no lo sabía nadie más que los locales y el ejército.

Para mi tío, la isla era solo un recuerdo lejano y del que no quería volver a vivir. Ahora estaba afincado -casi- en las antípodas.

A los 17 años había llegado a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Treinta y cinco grados de pegajoso y húmedo calor selvático a las 10 de la noche, era peor de lo que había imaginado. Había escuchado por conversaciones de adultos que el clima y el paisaje eran muy parecidos a los de su tierra natal. Aunque para él, su tierra natal era una devastada colina árida y gris.

Vivir en aquella Okinawa de post-guerra era escabullirse en la madrugada tratando de no ser vistos para robar un poco de aceite de los camiones del ejército norteamericano y así poder freír los tubérculos que encontraban durante el día en los devastados campos. Era jugar a metros de una pista de aterrizaje y esperar recibir dulce de algún soldado que vieran, rogándole con un “nandemo give me” (lit. “deme cualquier cosa”).

Pensaba que esa vida era dura y que eso era el infierno en la Tierra, pero donde había arribado recientemente era casi una extensión del mismo. Apenas llegado, le había picado un insecto que jamás había visto y mucho menos sabía cómo se llamaba. Deambuló todo el día con el brazo hinchado y adolorido mientras que con el otro, machete en mano, se abría paso por la selva tropical junto a su familia. Sus primeros años en aquel lugar fueron duros: trabajo a sol y sombra, abriendo caminos, levantando casas y hasta una humilde escuela.

Él, junto a otros fueron los pioneros de la colonización de aquellas tierras a la que llamaron “Colonia Okinawa”. Ambas Okinawa (la de Sudamérica y la de Asia) se parecían por el calor y por el sacrificio que debía hacerse para sobrevivir, aunque la de aquel departamento boliviano era más fértil y prometía un mejor futuro.

Muchos años después, mientras caminaba con mi tío por los campos de la colonia, me contó la escalofriante historia de los habu gigantes. Los habu llegan a medir hasta un metro y medio pero él juró haberlos visto más grande y la historia que me relató —con un detalle de dudosa veracidad— fue de lo más escalofriante.

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Corría el año 1967, los Estados Unidos estaban en plena guerra de Vietnam y la isla era el punto de reunión de muchos batallones norteamericanos que partían desde allí para ir a combatir la revolución comunista que se estaba gestando el sudeste asiático.

Cada vez llegaban más soldados y de a poco —gracias a la intervención norteamericana— se iba reconstruyendo lo que en algún momento era cenizas. Los burdeles proliferaban conforme más soldados arribaban al archipiélago.

David McCarthy salía de tomar unas cervezas con sus compañeros del campamento Hamby (hoy Camp Foster). Eran las 9 de la noche y ya estaban todos ebrios.

Muy pocos automóviles circulaban por las nuevas calles asfaltadas de la ciudad de Chatan. Los marines iban tambaleándose por la angosta vereda.
Uno de ellos propuso terminar la noche en un cabaret que conocía por la zona pero David no acostumbraba a ir a esos lugares. Era una persona muy cristiana y creía en sus los valores familiares, por lo que decidió volver solo mientras sus compañeros se dirigían al burdel.

David caminaba por la costanera con la mirada nublada por el efecto etílico. De repente sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Pensó que seguramente había sido efecto de la brisa costera.

Entre las rocas vio a una niña de pie observando el mar. Muy joven, apenas habría terminado la primaria y le llamaba la atención que estuviera allí sola. Su cabello lacio y largo era tan oscuro que casi no podía diferenciarlo de la oscuridad de la noche. Sólo lo notaba por un movimiento de ondas oscuras que bailaban sobre la blanca piel de la niña.

Se acercó a preguntarle:
– What are you doing here? It’s a bit late. Isn’t it?

La niña, dándole la espalda no le contestó. El mar se había puesto bravío y picaba las rocas con sus gotas, como si fueran alfileres.
Otra voz masculina a lo lejos lo interrumpió.

– David, let’s go back now! Who is she?

Era uno de sus compañeros que había salido del bar un poco después y lo había seguido cuando vio que David se desprendía del grupo.

– I don’t know… —dirigiéndose a ella— Can you speak English? . “O namae wa”? — era la única frase en japonés que había aprendido.

La joven se dio vuelta.
– Chiyo.

Fijó en él sus ojos, otro escalofrío le corrió por la piel al soldado. Las renegridas pupilas de la niña eran tan grandes que verla profundo a sus ojos era como caer hacia el interior de un vacío.

Chiyo bajó la mirada y se fue hacia unos cañaverales cercanos saltando las rocas torpemente. El joven marine la siguió y su compañero no lo pudo detener ya que apenas se encontraba en condiciones para caminar.
Desde ese momento no se supo más de David.

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Era primavera, bastante lluviosa como la mayoría de las primaveras. Hacía tiempo que Kiyoshi no visitaba a su hermano Satoshi que vivía a poca distancia de su casa. Vivía más allá de unos cañaverales que cultivaba en Ganeko y que estaban a casi un kilómetro de su casa.

Eran las 6 de la mañana y Kiyoshi cargaba sobre sus hombros cansados un machete. El campo de caña de azúcar se encontraba antes de una pequeña loma. Justo del otro lado de la misma, a unos trescientos metros se encontraba un manantial artificial y el criadero de cerdos de su hermano. La casa de su hermano se encontraba al pie de la loma.

De un momento para otro comenzó a caer una copiosa llovizna, las gotas no hacían más que exacerbar más el húmedo calor. El vapor comenzaba a aflorar otra vez entre la vegetación.

Fue bordeando el camino al lado de la loma, la vegetación se iba tornando cada vez verde. El suelo parecía hundirse, como si lo cubriera una capa de material en estado de descomposición. Los árboles se hacían cada vez más frondosos al punto de tapar la luz y no dejar que las gotas lleguen al suelo. Le pareció muy raro no escuchar el chillido de los cerdos.

No estaba al tanto de que su hermano hubiera abandonado la huerta, todo estaba en su lugar pero se sentía una escalofriante desolación.

La casa estaba abierta de par en par, así que seguramente si alguien se había ido, no había sido muy lejos.
– Chaabirasai2. Satoshi-san?

Nadie respondió. Supuso que tal vez su hermano y su esposa se habrían ido a hacer alguna labor no muy lejos. Esperó sentado unos minutos en la entrada de la vivienda.

Impaciente, decidió caminar. Subió por la loma para ver si estaban en el criadero de cerdos. La piara se hallaba en su corral. Sin embargo ningún animal emitía sonido y se encontraban en estado de alerta. Lo más extraño es que no había visto a los críos.

Se escuchaba el ruido del aleteo de las moscas casi ensordecedor y se dirigió al origen del mismo, detrás de una casilla cercana, que servía de baño.

Lo que encontró en ese lugar era algo que jamás hubiera podido imaginar. El cuerpo de su hermano, lacerado y en estado de descomposición, cubierto por una mucosa naranja. Algo por debajo de la piel del muerto se movía con violencia. Vomitar fue lo inevitable —y lo primero que hizo— ante semejante situación. No podía emitir palabra, apenas unos gemidos.

Salió corriendo por un sendero que se abría entre los cañaverales y en esa locura por escapar le pareció haber visto entre los mismos una niña pero cuando se dio vuelta no había más que cañas moviéndose al compás de la brisa.

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Sadao Adaniya, de 8 años, era lo que en esa época podrían haber catalogado como niño tonto. En verdad no era más que un niño autista, pero la gente de campo, precisamente en esa época, no sabía lo que era eso y cómo tratarlo. Su madre, Yoshiko lo cuidaba lo mejor posible pero con sus labores en el campo había pocos momentos en que podía dedicarle al niño que no iba a la escuela ni tampoco ayudaba con los quehaceres de la casa. Ese día Yoshiko se había ido al mercado en un camión de un conocido que levantaba a varios vecinos para que puedan hacer trueque en el mercado de la capital con lo obtenido en sus huertas.

El niño había zafado de la soga que tenía en su tobillo y lo ataba a una columna de la galería de su casa. Se asomó por la ventana subido a una silla para otear lo que ocurría en el mundo exterior. Una oleada de áspera luz que se filtró entre los nubarrones le iluminó la mitad superior del rostro y por unos segundos quedó ciego hasta que su visa se adaptó y observó que en la huerta había una niña sentada en posición de seiza con los ojos entrecerrados, como si estuviera meditando. Estaba vestida con un vestido blanco, delicado, pero sucio.

Salió de la casa para dirigirse hacia ella. Se sentó justo enfrente de la joven apoyando el mentón sobre las rodillas y la observó casi sin expresión, pero fijamente. De fondo se escuchaba el mar que golpeaba contra una playa coralina. La casa estaba a escasa distancia de un acantilado y desde allí podían verse la mayoría de las casas del pueblo.

Gensuke era vecino de los Adaniya y de vez en cuando pasaba por la casa utilizando cualquier excusa para poder hablar con Sadako de 14 años, la hermana mayor de Sadao. Generalmente aparecía por la huerta ya que la misma daba a un camino que desembocaba a la playa.

Mientras se iba acercando y abriéndose entre la vegetación, solo vio al niño sentado en un costado de la huerta, lo cuál le pareció extraño ya que nunca sale de la casa. Corrió con su brazo una planta de hibisco y desde allí, a unos diez metros observó la escena.

Estaba Chiyo sentada allí. Era una vecina que vivía a unos 500 metros de la casa. Gensuke no podía emitir palabra, estaba quieto en su posición de observador. Ya había perdido la cuenta de cuántos minutos estuvo observando esa escena. Todos estaban en absoluto silencio.

“¿Qué hace Sadao con Chiyo?” se preguntó.

Apenas cruzado ese pensamiento, la niña se avalanzó sobre sobre Sadao mordiéndole el cuello primero mientras con sus manos sujetaba las muñecas del niño para que no pudiera defenderse. Después, lo que presenció —y contado de manera textual— fue que la niña descolocó su mandíbula y comenzó a engullir rápidamente al esmirriado niño como si fuera una serpiente.

La consumición ocurría mientras el mundo alrededor seguía su curso; un saltamontes escalaba las hojas de una planta haciendo que ésta se curvara, un sendero se iba surcando con el andar de las hormigas, el mar golpeaba las rocas y la brisa del mismo silbaba por los campos de caña de azúcar.

Gensuke con los ojos desorbitados y mudo del terror no hizo más que quedarse estático como una estatua, parecía que todos sus miembros habían muerto y estaba clavado en el suelo.
Terminada la deglución del cuerpo, la joven se retiró lentamente por entre la vegetación. Un súbito aguacero se abatió sobre la aldea.

Ni siquiera el agua pudo despertar a Gensuke del trance; desde esa aberrante experiencia, no pudo volver a articular más una palabra. Había quedado completamente mudo y por muchos años permaneció así. Volvió a recuperar el habla, pero muchos lo habían catalogado de loco por su incoherente historia.

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Eran las 6 de la tarde y estábamos en el medio del campo de trigo en Santa Cruz. Sentí una extraña sensación de que alguien nos estaba observando y volteé para contarle a mi tío.

Me dí cuenta que él se había quedado atrás mío, de espaldas y con la boca abierta. Me acerqué y le dije:

– Tío Gensuke, tuve una sensación rara de que…

Su mentón temblaba mientras trataba de articular palabras mirando hacia una supuesta nada.

– No puede ser… —se dio vuelta entre lágrimas— ¡Es Chiyo, no hay forma de escapar!

11 de enero de 2012

Existen historias mucho más escalofriantes sobre serpientes y otros seres mitológicos que están muy bien documentadas en el blog Hanashi que se dedica a difundir la cultura japonesa y sobre yōkai (criaturas fantásticas) del folklore japonés.

Hanashi by Curious Ordinary

Snakes in Japanese Folklore

Today many countries in East Asia celebrate the Lunar New Year and it also marks the beginning of the Year of the Snake. In Japan, New Year has been officially celebrated on the first of January since 1873, so Year of the Snake there is already underway. I thought to honour the arrival of the snake in 2025 I’d put together a post with a small selection …

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También recomiendo el sitio Yokai.com, que es una clase de enciclopedia de yōkai.

Debido a un yen débil y ser el destino de moda en las redes sociales, lamentablemente el país se ha convertido en un lugar atractivo para todo tipo de turistas de cualquier parte del mundo que no van a empaparse con la cultura del país sino a sacarse fotos o hacer payasadas solo para ser viral o monetizar y en la mayoría de los casos caer en faltas de respeto.

En esta ocasión, el viaje será en noviembre y la decisión se basa porque primavera es temporada alta, repleta de turistas. El verano tokyota tampoco es una opción porque es asquerosamente caluroso y húmedo. Las temperaturas en el otoño (al menos en donde nos moveremos) van de los 9° y 17° C, con lluvias moderadas y parcialmente nublado en algunas zonas.

La elección de la fecha también se vio influenciada por el costo del pasaje. Viviendo en el culo del mundo, el aéreo es lo más caro y la mejor forma para buscar fechas en que el precio del pasaje sea el más bajo fue usando Hopper, tanto para la fecha de ida como la de regreso. Aclaro que no he usado Hopper para comprar sino para buscar fechas ya que es visualmente muy práctico.

Otro punto a tener en cuenta en la elección de la fecha es si cae algún feriado. Considerar que eso implica lugares turísticos abarrotados. Por lo tanto conviene revisar en algún sitio que de esa información.

Habiendo elegido las fechas, pensé el itinerario de otra manera. A diferencia de los viajes anteriores donde uno iba saltando de estación en estación para conocer lo máximo posible, esta vez la idea es base en Tōkyō con visitas cortas a zonas aledañas, conocer otros barrios y recorrer algunos sitios que por cuestiones de tiempo visitamos brevemente.

Asistente digital

En este viaje tuve una ayuda extra al momento de planificarlo. Este año para mí, fue el año de la IA. Igualmente nunca descarto la Guía Lonely Planet de la cual me he apoyado.

La IA en la que me basé principalmente fue Gemini. Los tópicos fueron diferentes así que habiéndola alimentado con el itinerario y los lugares donde íbamos a estar, le pedí que me nombrara cuáles eran las comidas típicas de cada zona y me sugiriera restaurantes especializados cerca de la zona donde nos íbamos a mover, costos de transporte por día y el clima de cada zona para saber qué tipo de ropa usar.

Incluso le pedí que me recomendara qué tipo de película usar con mi cámara Ektar considerando el clima y la incidencia del sol, en base a la información disponible de los últimos años.

Como sé que la IA suele alucinar1, he hecho un doble chequeo para no encontrarme con sorpresas, pero al final este tipo de análisis hubiese sido impensable hace cinco años atrás. Creo que con la IA me he ahorrado muchas horas de lectura pero también le ha quitado un toque la espontaneidad a la experiencia de viajar. Sin embargo si voy a viajar a las antípodas, quiero dejar las cosas lo menos libradas al azar.

Practicar el idioma

Hablar el idioma del país que uno visitará hace que la experiencia sea más agradable, incluso si uno llegara a balbucear un par de palabras. Y es más enriquecedor si uno puede intercambiar algo más que las clásicas expresiones predeterminadas de un diálogo.

Así que esta vez tomé clases online de japonés conversacional para llegar a destino con los conocimientos más frescos y la lengua más suelta. Si bien este tipo de modalidad existía de hacía tiempo, hoy resulta más fácil y por un costo razonable se puede buscar un profesor nativo que se adecue a los gustos y horarios de uno. En mi caso utilicé Preply aunque está lleno de estos servicios. Probé Duolingo un par de días y no me pareció útil para mi objetivo.

En mi caso tomé ocho clases. El japonés que me dio clases me recomendó un canal de Youtube bastante útil llamado “La clase de japonés de Akane (あかね的な日本語教室)” y que cubre diferentes niveles del idioma, desde diálogos muy básicos para hacer turismo hasta estructuras gramaticales más complejas para rendir JLPT. Todos los videos cuentan con subtítulos en varios idiomas incluyendo el español.

• Canal: https://www.youtube.com/@Akane-JapaneseClass

• Sitio personal: https://akane-japaneseclass.my.canva.site/jp

• Instagram: https://www.instagram.com/3minutes.japanese

Otros canales en Youtube donde aprender japonés:

• Nihongo dekita con Sayaka. Clases de nivel básico.

• Bitesize Japanese. Podcast con subítulos en japonés, nivel medio.

• Entrevistas de Tarosac sobre la vida en el exterior. No son clases sino entrevistas en un japonés casual. Se necesita un nivel alto de idioma.

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En caso de emergencia médica

Cualquiera que viaje al exterior, sabe que es imprescindible tener un seguro o de viaje (Universal Assistance, Assist Card o de la tarjeta del banco) y en un país como Japón, es mejor estar cubierto.

Los seguros tienen sus clínicas predeterminadas, por lo que la atención puede ser acotada. Si por algún motivo uno se ve en la necesidad de atención médica y no hay ninguna clínica que ofrezca el seguro que esté geográficamente cerca, existe un buscador de centros de atención médica en el que uno puede listar por prefectura, idioma, método de pago, etc.

https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html

No es lo ideal utilizar una clínica no cubierta por el seguro, pero es una alternativa en caso extremo.

Otras aplicaciones

Creo que está demás decir que Google Maps es una aplicación muy útil para moverse allá, así que pasaré a otras que considero útil.

Pasajes de shinkansen: Usar JR Pass ya no es negocio como lo fue en el pasado. Así que si uno hace pocos viajes, creo que conviene comprar los pasajes con anticipación a través de la aplicación Klook que además ofrece muchas otras cosas como tours, transfers, hospedaje, eSIM, etc. Update: No puedo dar testimonio de los otros usos, solo que la compra de trenes como shinkansen y NEX me ha funcionado bien.

Taxi: si bien no es la intención moverse en taxi porque además de ser bastante costoso, con el transporte público casi que no hay necesidad de usarlo, existe una aplicación llamada Go Taxi. Update: Uber también existe y funciona bien. No hay que temer de que toque un auto en malas condiciones o un conductor negligente.

SIM para utilizar allá: HolaFly es el servicio que elegí. Los teléfonos medianamente modernos o de alta gama traen la posibilidad de usar eSim así que lo compré antes de viajar, a diferencia de las dos ocasiones anteriores que había comprado el chip y alquilado el router en el aeropuerto.

Dónde comer: si bien Google Maps nos da la opinión sobre restaurantes y cafeterías, existe una aplicación llamada Tabelog que equivale al Yelp japonés y podría ser que encontremos más locales. Al ser opiniones de japoneses, tal vez uno encuentre alguna joya escondida fuera el circuito turístico. Lamentablemente no la pude bajar del Play Store porque tiene restricción por país y la versión web es bastante fea.

Bonus track: Es común que uno no dude en comprar algo porque no sabe qué es. Si bien Google Translate ayuda mucho a traducir las etiquetas de ciertos productos, Payke puede llegar a ser más útil porque nos permite escanear el código de barras y nos da información sobre este en inglés. Obviamente depende de si el artículo esté registrado en su base de datos.

Otros canales

No todo es IA, también sigo otros canales de información ya sea blog como vlogs. Es bueno ir preparado con previo conocimiento para no caer en faltas de respeto. Mis recomendados:

• Japonismo

• Japan by Food

• Paolo fromTOKYO

• Japatonic

• whatthepato

• ONLY in JAPAN * John Daub

• Cafeterías en Japón

Información adicional:

Espero que toda esta información sirva a aquel interesado que tenga pensado viajar al país del sol naciente e invito al lector a dejar sus recomendaciones y/o comentarios.

Me duró un par de años: la vendí.

No tenía cámara analógica, así que me volqué por algo mucho más rústico, que no era menos divertido. La Diana F+ de la marca Lomography emula la sensación de usar aquellas cámaras soviéticas de muy baja calidad, con colores saturados y viñetas. Tenía velocidad de obturación fija (1/60) pero era bastante versátil, con muchos lentes intercambiables y con ella pude jugar con la doble exposición, estenopeica, ojo de pez, etc. Me acompañó en varios viajes.

Sin embargo sacar fotos con esta cámara me resultaba un hobby costoso: utiliza películas de formato medio (120 mm) que permiten 12 fotogramas (o 24 en formato half frame) y el proceso de revelado era más costoso que revelar 36 fotos de 35 mm.

Conclusión: la vendí.

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No conforme con la situación, adquirí una Kodak Ektar H35N, una cámara half frame de películas de 35 mm muy económica, reutilizable, casi tan rústica y enclenque como la Diana F+, pero con lente de cristal.

Al ser una cámara point and shoot, no permite cambiarle casi nada (salvo su modo bulb). Obliga a que uno se imagine cómo va a salir la foto, que posiblemente salga muy diferente a lo que uno supuso. La gracia del half frame es que en un fotograma permite dos disparos en formato vertical. Esto quiere decir que estaría duplicando la cantidad de fotografías pasando de 36 a 72. No está demás hacer dos tomas en caso de que una no haya salido bien.

Así que como acto inaugural, le cargué una película Kodak Ultramax ISO 400 y salí por el barrio a probarla esperando absolutamente nada, o todo, de ella.

Con una velocidad de obturación 1/100s y un lente de calidad baja, los resultados son retro o lo-fi, lo cual es el objetivo que uno busca con producto que es puro plástico.

Respecto a fotos en blanco y negro, hice una prueba con una película Fomapan 400 y tuve resultados mixtos. En algunos casos la foto quedó sobreexpuesta y en otros casos, muy oscura dependiendo de la hora del día. Leyendo sobre esta cámara y haciendo cálculos, tendría que haber usado una película ISO 200 o 100 para días soleados, pero definitivamente esta cámara no es la ideal para blanco y negro. Es una preferencia personal.

Conclusión: Esta cámara es un complemento interesante al celular cuando uno está de viaje. Al parecer una cámara de juguete, creo que intimida menos que una reflex o cualquier cámara digital. Está por ver cuánto aguanta. Hasta el momento ya van dos rollos.

Más fotos analógicas en mi perfil de Lomography.

A través de los ojos Hirayama, el protagonista, podemos apreciar que a pesar de Tōkyō ser una megalópolis, en ciertos barrios con menos edificios monumentales y alejándose un poco de las avenidas principales, se mantiene un estilo de vida que no da indicios de que a pocas cuadras la ciudad sea un mar de edificios espejados y luces.

Spoiler alert acá, saltear al próximo párrafo en caso de no haberla visto:

En la película, Hirayama, empleado del proyecto Tokyo Toilet, que superaba los 60 años se movía en un mundo analógico1. Escuchaba cintas de los años ‘60 y ‘70, se movía en una camioneta vieja, leía libros en papel, sacaba fotos con una cámara analógica. Jugaba al ta-te-ti (o tres en raya) de manera totalmente asincrónica con alguien que iba al baño a hacer sus necesidades y nos recuerda aquella época del intercambio epistolar en papel cuando uno debía esperar días, semanas o meses en saber del otro. Y para completar la escena, iba a bañarse a un sentō, posiblemente porque vivía en una casa básica que no tenía ducha o tal vez por nostalgia de su niñez2. Los sentō son cada vez menos frecuentes en el país y al igual que los sentō, la generación de Hirayama es la de la reconstrucción de Japón.

Fin del spoiler alert.

La ciudad es heterogénea, en muchos barrios hay pizcas de pasado con una atmósfera que contiene una mezcla de diferentes épocas que se fueron apilando en el tejido urbano. Perduran restaurantes, talleres, supermercados y pequeños negocios que fácilmente tienen dos o tres generaciones a cuestas y la mayoría atendidos por la propia familia dando un mayor sentimiento de comunidad dentro del barrio.

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No era mi intención profundizar en la trama ni hacer un análisis cinéfilo y sesudo ya que googleando se pueden encontrar muchas reseñas. Tampoco era escribir algo demasiado extenso, sino un post de apreciación de los rincones de esta ciudad maravillosa. Invito a aquel que viaje a Tōkyō, que se aleje un poco de las luces y recorra sus barrios con la playlist de esta película.

Fue difícil elegir qué fotos colocar para no abrumar al lector. Fueron tomadas en los viajes de 2017 y 2019. Algunos barrios parecen haber quedados detenidos en los años ‘80 o ‘90.

La última foto es todo lo contrario a las anteriores. Omoide yokochō, si bien tiene una onda retro, es una zona muy turística y concurrida. No es una mala opción si están por la estación Shinjuku.

Así como éste, dejé varios libros sin leer, juntando polvo hasta que hace poco decidí que el libro ya había cumplido la mayoría de edad y era momento de leerlo.

Cuando lo compré ni siquiera reparé en si lo podía leer. En varias ocasiones me he encontrado con libros con expresiones, gramática más compleja y kanji que no conocía. Con los manga creo que la experiencia ha sido peor.

Sin embargo, con este libro no sucedió. Lo comencé a hojear y la redacción resultó bastante amena para mis primarios conocimientos. Con diccionario en mano pude pasar por los primeros dos cuentos sin mayores inconvenientes, lo cual resultó en un aliciente para a seguir leyendo.

Trataré de volcar mi interpretación del primer cuento que se llama «Haha no ki (母の木)» que en español sería «El árbol de mamá».

Cuenta la historia de un niño llamado Kamaa que había perdido a su padre en una horrible tormenta y tiempo después, en un día de invierno también a su madre debido a un resfrío que había derivado en un cuadro más grave.

Pasó mucho tiempo cuidando la tumba de su madre. Las estaciones pasaron y un día en un sueño escuchó a ella decirle:

«Kamaa, mamá está bien, por favor volvé a casa y descansá. Ya no tenés que preocuparte más por mí. Gracias.»

Kamaa se despertó de golpe y al lado de él había un perrito blanco. Así que lo llamó “Shiro” (blanco), quien estuvo siempre a su lado para reconfortarlo.

Pasaron los años, Kamaa se casó y tiempo después un hijo. Al año Shiro falleció con un último suspiro y fue enterrado en un rincón del jardín.

Al poco tiempo, en ese rincón donde había enterrado al perro, salió un brote al que Kamaa consideró que era un regalo de su madre, como lo había sido Shiro, por lo que lo cuidó con dedicación.

Así como su hijo iba creciendo, al mismo ritmo también lo hacía el brote para convertirse en árbol. Al noveno año, el árbol se llenó de flores blancas que pronto dieron un fruto dorado de un dulzor ácido.

A esta fruta se la llama kunibu en okinawense, o kunenbo en japonés y se escribe 九年母 donde:

• 九: (ku) nueve

• 年: (nen) año

• 母: (bo) madre

Esta fruta representa el recuerdo y sentimiento que tenía hacia ella.

Este fruto no es ni más ni menos que la querida mandarina.

Según Wikipedia, esta mandarina denominada citrus reticulata, fue introducida desde China durante el período Muromachi (1336 - 1573) y se encontró que genéticamente fue la especie originaria de las actuales mandarinas japonesas, la variedad Satsuma y Kishu.

Nunca la probé. Quedará probarla en un próximo viaje a Okinawa.

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Maie sensei me enseñó el idioma en un período corto de tiempo. No solo enseñó japonés, sino que fue un embajador de su cultura, compartiendo recetas de diferentes platos y participando en eventos culturales.

El contacto siguió y cuando dejó su voluntariado para volver a Japón, no dudé en visitarlo cuando se me diera la oportunidad. Se dio primero en 2017 en Tōkyō y posteriormente en 2019 fuimos a visitarlo.

Viajamos hasta Mito, en la prefectura de Ibaraki, a dos horas en tren desde la estación Ueno, atravesando la prefectura de Chiba.

Si bien Mito fue una ciudad muy importante en el período Edo y es la capital de la prefectura, es bastante pequeña. La mayor parte de la población se encuentra en el sur, posiblemente porque la región metropolitana de Tōkyō esté expandiéndose más hacia Chiba y sur de Ibaraki.

Al llegar, se siente la atmósfera de ciudad de interior, donde el ritmo de vida es muy diferente a lo que se palpa en la metrópoli. No había mucha gente en la estación y sensei nos estaba esperando para llevarnos a su local.

Además de ser un amante de la cocina, también es aficionado de la música latinoamericana, por lo que al abrir su local de soba llamado Ninomae, lo utilizó como plataforma de promoción de la cultura latinoamericana (y de su cava de vinos argentinos).

Como sucede con muchos negocios en Japón, pueden estar en un segundo piso (o en un subsuelo) y suelen ser pequeños. Cuenta con apenas un par de mesas y una barra en la que no entran más de 15 personas. Mientras hacía unos preparativos, nos mandó a dar un par de vueltas por el barrio. Era un sábado de mayo, las calles estaban desiertas, el hanami ya había terminado hacía un par de semanas y a la tarde, el calor ya se empezaba a notar.

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En el barrio había varios parques y el más cercano era uno llamado Howaen, con una característica en común a diferentes jardines japoneses que había visitado: lago, asimetría y bosque. Parque, templo budista, santuario sintoísta y cementerio formaban una sola unidad.

Al rato, volvimos al local y mientras rememoramos aquellos tiempos en Argentina, probamos su soba casero. Cada plato fue una experiencia única de soba: frío, caliente y amasado como si fuera mochi1. No nos quedamos solo con la experiencia del soba. De repente sacó carpacho de pato y jamón cocido de elaboración propia.

Ninomae tiene página web y Facebook, aunque no tiene Instagram. Tampoco está dentro del circuito de foodie de las redes sociales (que se mueve entre las ciudades de Tōkyō, Kyōto y Ōsaka), pero tiene su clientela fiel que pareciera ser orgánica, donde los comensales llegan por recomendación de otros. Incluso una vez, una pareja de japoneses que había venido a Chile me había contactado porque eran sus clientes.

Empezaba a caer el sol y a ese ritmo comenzaba a llegar la clientela, con la que intercambiamos unas palabras. Todos teníamos en común a sensei.

Al entrar al restaurante, lo que salta a la vista es un cartel fileteado que reza «Se necesitan clientes» como si implorara que alguien entrara. Me parece que es puro chamuyo porque son los clientes los que necesitan a Ninomae.

Datos de Ninomae:

• Página web

• 3 Chome−7−15, 2do piso, Mito, Ibaraki / 茨城県 水戸市 末広町 3-7-15 Google Maps

• Facebook

• Youtube

Se utiliza el término utaki para referirse a los lugares sagrados que se encuentran repartidos por las islas y según lo que nos contó.

Uno espera encontrarse algún templo, monumento o estatua pero en Okinawa, los lugares sagrados suelen estar representados por una roca, una cueva, un árbol, la naturaleza en sí. Este sitio sagrado hoy convertido en parque está en medio de la selva donde rocas y cavernas erosionadas por los siglos están conectadas por diferentes caminos.

Al igual que con todo el sur de la isla, no se salvó de bombardeos, por lo que en el camino se podían apreciar carteles a modo de memoriales de la guerra como en la siguiente foto.

Nos íbamos adentrando por la exuberante selva, detrás de Masaru que saludaba a cuanta persona se cruzaba. Los diferentes aromas de la vegetación y flores se iban mezclando con un aire húmedo y muy puro. No era difícil despistarse.

Existen seis santuarios pero los que recuerdo son Uhugu’i, Yuinchi y Sangu’i cuyos nombres coinciden con los de las habitaciones del castillo de Shuri1, dejando en claro la profunda relación que había entre el castillo y Sefa Utaki aquellos días.

Frente a este santuario, a 5 km se encuentra la Isla Kudaka (conocida como “Isla de los Dioses”) con apenas 7,75 km de circunferencia. Durante la antigua dinastía Ryūkyū, se traía desde allí arena blanca considerada sagrada. Dicen que aquel fue el lugar donde el creador de Ryūkyū, el dios Amamikiyo bajó desde los cielos.

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En Sangu’i, la medium o sacerdotisa kikoeōgimi (聞得大君) entraba en trance para conectarse con los dioses.

Kikoeōgimi también pronunciado en okinawense como Chifi-ufujin, donde 聞得 (chifi) es “el más famoso” y 大君 (ufujin) es “el dios más grande”, sería la persona más importante dentro del reino y es la denominación de la supremacía de las sacerdotisas Noro dentro de la religión ryūkyūana.

Se decía que la sacerdotisa kikoeōgimi era la guardiana espiritual del reino y su rey, quien tenía el poder supremo. Por lo tanto, las mujeres de la familia real como la hermana del rey eran principalmente asignadas para esta posición.

Ella era la figura suprema entre las Noro dentro del reino y además responsable de Sefa Utaki. En la cultura ryūkyūana se creía que las mujeres tenían un gran poder espiritual y que los hombres, espiritualmente débiles y vulnerables, requerían de las mujeres para protegerlos.

Al final, la kikoeōgimi era tratada como una diosa que llevaba a cabo varios rituales para la protección y prosperidad del rey y el reino, para buenas cosechas y viajes seguros.

En el momento que Masaru nos explicó sobre las sacerdotisas, sacó a relucir sus conocimientos sobre historia okinawense y orgulloso contó que en su familia hubo sacerdotisas que databan de la era del rey Shunten2 (año 1187) mucho antes del surgimiento del reino de Shuri (año 1429).

Hoy día se sigue recordando y celebrando la creencia de las kikoeōgimi, la gente también viene en una peregrinación llamada Agariumai3. Este festival representa la asunción de la sacerdotisa kikoeōgimi .

Okinawa es pequeña pero con una riqueza cultural enorme.

Sobre:

• kikoeōgimi en samurai-archives.com

• Página oficial de Sefa Utaki

Cualquier trámite que tuviera que hacer: formularios de inscripción, bancarios, solicitudes, etc. Todo debía hacerlo a mano y lo debía hacer con mi propio puño y letra. Por último firmaba con mi hanko.

Papel y escritura van de la mano. El idioma japonés tomó la escritura del mandarín con los bien conocidos kanji y a pesar de ser idiomas muy diferentes, los japoneses han adoptado y adaptado aquella escritura “a la fuerza” a su idioma. Al ser ideogramas, es indistinto cómo se pronunciara: escribir “casa” (家) significa «una casa» independiente de si se pronuncia «jiā», «ie», «casa», «house» o «haus».

La escritura evolucionó junto con el idioma y desarrolló ideogramas propios que no existen en mandarín. A estos se los denominan kokuji (caracteres nacionales) y wasei kanji (kanji japoneses).

Es tan importante este sistema de escritura que post Segunda Guerra Mundial, el Comando Supremo de las Fuerzas Aliadas (Supreme Commander for the Allied Powers o SCAP) había sugerido al gobierno japonés modernizarse aboliendo la escritura kanji y reemplazarla por el alfabeto romano porque lo consideraba complicado.

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Hubo rechazo de diferentes sectores y el gobierno japonés solo simplificó el uso a 1841 caracteres para los que consideraba de uso cotidiano y para documentos oficiales. A esto le denominó tōyō kanji (o kanji de uso general), posteriormente hubo otras reformas de la escritura en 1981 y en 2010 en las cuales se quitaron algunos que no consideraban relevantes y agregando otros al listado quedando un total de 2136 kanji como de uso cotidiano que consisten en:

• 1026 kanji que se enseñan en la escuela primaria (1er a 6to grado) llamado kyōiku kanji.

• 1110 kanji adicionales que se enseñan en la escuela secundaria (7mo a 9no grado).

Con esta cantidad de ideogramas uno podría desenvolverse bien en la sociedad. Complicado ¿no?

No hay otra forma de aprenderlo mas que leyendo y escribiendo la palabra una y otra vez. Hay muchos videos en el que prometen métodos creativos para recordarlos pero no hay mucho secreto, se aprende por repetición. En clases nos hacían escribir hojas y hojas al igual que cuando estaba en primaria. Lo que usaba muchísimo eran los tango kādo (flashcards), unas tarjetas donde de un lado escribía el kanji y en el reverso el significado.

Era muy común que nos dieran como tarea escribir composiciones en unas hojas cuadriculadas llamadas genkō yōshi (o sakubun paper).

1. Título.

2. Nombre del autor.

3. Se comienza la primera oración dejando un cuadrado (como si fuera una sangría).

4. En este caso es un subtítulo.

5. El signo de puntuación ocuparía un espacio excepto cuando apareciese al principio en una nueva columna, caso que se coloca junto al último carácter.

También hacían cartearnos con estudiantes japoneses de otras universidades para que pudiéramos leer japonés real de puño y letra de alguien no docente.

Como el papel juega un rol tan importante en la vida del japonés, el diseño, calidad y gramaje es muy variado. La escritura de puño y letra en un buen papel revela el aprecio que se pueda tener al prójimo.

En el plazo de menos de un año logré asimilar unos de 300 kanji (lo mismo que un niño de tercer grado) y lograba leer varios más solo por cruzármelos en mi vida cotidiana, pero no sabía escribirlos. Otros tantos los deducía por contexto o por su radical1. En esa época no existía Google Translate y mucho menos Google Lens, así que el diccionario electrónico era un complemento de mi mano y con éste buscaba el kanji ingresando la cantidad de trazos y su radical.

Me consolaba con que los japoneses tampoco se acordaban de muchos kanji. Había programas de TV donde los participantes debían escribir las palabras que les pedían y muchas veces las escribían mal o con el orden de los trazos incorrectos.

El celular facilitó muchas cosas pero por contrapartida perjudicó el aprendizaje de la escritura en un idioma como el japonés.

Mi conclusión por experiencia fue que uno aprende a leer muchos más kanji de los que pueda escribir, solo por uso, ver carteles en la calle o en algún libro o revista.

La lectura es importante en cualquier idioma pero en un idioma como el japonés, es imprescindible. Supongo que por eso es común ver japoneses leyendo en cualquier parte, en todo momento, posiblemente para no olvidarse de cómo leer y escribir.

Quien esté estudiando el idioma quiera practicar escritura, pueden bajarse los PDF de las hojas preimpresas del siguiente sitio: Japanese Writing Paper: FREE Printable Blank Japanese Writing Sheets.

Para el amante de la caligrafía recomiendo mucho seguir este perfil de Instagram.

Habiendo vivido casi un año en la isla, mis impresiones fueron cambiando con el tiempo. De los primeros meses de enamoramiento con el país hasta experimentar una vida más rutinaria.

Aproveché a agregar algunas aclaraciones porque lo que en aquel tiempo vi con asombro y curiosidad, se debía a mi ignorancia sobre muchas cosas que tiempo (años) después fui entendiendo.

El consumismo

Japón debe ser el país que mas consume papel. En donde vivo cada uno tiene su colección de manga y otras revistas. Este tipo de cosas es accesible para el bolsillo del japonés medio, no le afecta gastar 300 yenes para leer un cómic o lo que sea. […] Son muy consumistas pero no crean que estén pendientes de la tecnología como podría verse desde Argentina. Muchos no tienen DVD, ni PC y ni siquiera usan e-mail. Si, es Japón, es muy loco. Aquí parecen prestarle no tanta atención a eso, solo al celular.

Nota del 2025: veinte años después se hace evidente cómo Japón se ha quedado atrás en su digitalización. En una sociedad verticalista donde la toma de decisiones en puestos clave son llevadas a cabo por gente que tiene más de 60 años y que tiene aversión al cambio, no me sorprendería si hoy visitara al país y todavía encontrara gente que use fax y floppy disks (ambos discontinuados).

A diferencia de Chile (ni siquiera expongo el caso extremo de Estonia) donde los contratos se celebran con una llave electrónica, en Japón hasta el día de hoy, todavía hay muchos trámites que deben hacerse con inkan.

Los estudiantes universitarios

La mayoría de los estudiantes hacen «arubaito», que son trabajos a tiempo parcial y se les hace muy duro estudiar. Además de cursar también los días sábado. Así que no crean que aquí la pasan genial. Tal vez esto ocurre en Okinawa, no sé como será en el resto de Japón. […] La gente literalmente se tiene que romper el lomo. Es bueno convivir con japoneses porque puedo ver cual es su realidad.

Nota del 2025: las universidades estatales no están exentas de arancel (aunque menor que en una privada), por lo que los estudiantes trabajan para costear sus estudios. Había algunos casos en el que se quedaban dormidos en clases por haber trabajado durante la noche empaquetando comida para los konbini.

A pesar de ello, la universidad es la época de la vida donde los japoneses aprovechan a viajar más, crear redes de contacto e incluso buscar pareja.

Los que poseen algún talento o tienen algún hobby, lo pueden llevar a cabo dentro o fuera del ámbito universitario. Estas actividades se llevaban a cabo en “círculos” (sa-kuru) que son agrupaciones donde se juntan periódicamente para desarrollar alguna actividad. Había círculos de sanshin, artes marciales, surf, danzas o el hobby que hubiera.

Anualmente se realizan festivales dentro de la Universidad, momento ideal para que los estudiantes den a conocer sus actividades o tal vez para armar un stand con algún motivo específico (y socializar).

Un comentario extra sobre la universidad que no quería dejar pasar.

No era lujosa pero en general todo se mantenía impecable. Incluso una vez para un trabajo práctico un profesor al ver que venía del centro de cómputos me preguntó "¿necesitás computadora?".

Sacó de un cajón una notebook, un pendrive y una handycam porque "Necesitás herramientas de trabajo. Devolvelos cuando termines".

Puedo afirmar que jamás me faltó nada, pero los recursos no son infinitos y todos cuidábamos el patrimonio de la institución. El dinero público y privado estaba bien utilizado.

Biblioteca

Una cosa que me llamó la atención de la biblioteca, era ver tanta gente durmiendo. Yo pensaba «estos japoneses estudian tanto que se quedan dormidos sobre la mesa». Pero la verdad no era tan así. Un tutor que tuve me dijo «no, es que van explícitamente a dormir». Y sí, era así, un día presté atención y hubo una chica que fue y se sentó para dormir. Ni siquiera sacó los libros.

Realmente el lugar es muy cómodo porque en verano hay aire acondicionado, en invierno calefacción, no hay ruido y encima hay pupitres con estanterías para que pueda dejar cosas y separadores para dar privacidad.

Tiene lógica, porque he tenido huecos de horarios entre materias y en vez de irme a casa a descansar (15 minutos de ida y 15 de vuelta), directamente me iba a la biblioteca y me quedaba apoyado sobre la mesa. Entonces dormía media hora y me ponía a estudiar para ganar tiempo.

Las escuelas

El régimen de las escuelas me parece intenso. Los chicos cursan hasta los sábados, pero hacen actividades extras como deportes, música, etc. A veces tienen que ir los domingos. No es descabellado que en el día del padre o madre, los chicos tenían que ir a la escuela (y los padres también). Cosa de locos.

Nota del 2025: el objetivo de estas actividades fuera del horario escolar era el involucramiento de toda la familia en la vida escolar de los niños, fomentar los lazos entre los estudiantes y los mismos padres.

Las noticias en la televisión

Los problemas de Japón no se comparan con los problemas que hay en Argentina. Es fantástico levantarse a la mañana y que los problemas que pueden llegar a surgir sean de tráfico, tifones, alguna noticia sobre las bases militares y alguna otra cosilla como algún político corrupto (amateur para nuestros estándares).

Nada de tarifas usureras, nada de piquetes, ni esa alevosía con la que se roba en Argentina. Además los problemas no se ven en la calle, la gente va a trabajar y deja las puertas abiertas, y no es que viva poca gente en Okinawa. Es una zona de mucho turismo.

Nota del 2025: creo que hay más problemas de los que realmente muestran los medios. En general las notas o noticieros se transmiten ya grabados, por lo que se revisa la información meticulosamente y no hay lugar para la improvisación ni la espontaneidad. No es común ver móviles en vivo porque si hay algo que incomoda al japonés, es no saber qué sucederá.

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El queso

El queso en mi blog merece un espacio. El sábado fui a tomar algo con dos amigos japoneses, Mitsuaki y Miki. Pidieron una tabla de queso. El queso vino presentado en barritas y me sorprendió verlos comer cortándolo en tiritas. Y ellos se sorprendieron al verme comer una barrita entera de queso yo solo. ¡Es que en verdad la barrita era chiquita!

Ayer fui al supermercado y compré un paquete de queso, chiquitito y solo tenía 10 fetas (láminas) de queso. Pero lo que más me sorprendió ¡fue que cada feta de queso venía plastificada!

Nota del 2025: el consumo y producción de lácteos es bajo comparado con países occidentales y si bien la producción láctea alcanza para abastecer al país, no existe una tradición de quesos en la gastronomía japonesa. Cualquier queso que conozcamos, como el parmesano, gruyere o brie, se consigue importado.

Las compras

Uno viene de Argentina con la vara muy baja y está a la defensiva de que en algún negocio se quisieran aprovechar con el precio de algún producto o con el vuelto. Me olvidé completamente de eso apenas pisé Japón.

En mis primeras semanas de estadía, cuando todavía no había acostumbrado el oído al idioma, había ido al supermercado de la cadena San-A y comprado varias cosas.

Llegué a la caja y después de depositar el dinero en una bandejita1. El cajero me dijo en un japonés muy cortés quichicientas palabras comprimidas en una fracción de segundo. En ese momento me pareció escuchar «piiiiiiiiiiiiiiiip», el mismo sonido cuando se censura en la TV.

Para no quedar como un bruto y no complicarla más repreguntando, lo primero que se me vino a la mente fue «Ante la duda, responder afirmativamente como si uno supiera del tema» y asentí con un tímido «hai».

Fue en ese momento que el cajero empezó a separar los productos que ya había embolsado y colocarlos en bolsas separadas siguiendo un cierto patrón de ordenamiento que en ese momento no logré deducir. «Ante la duda poner cara de saber lo que uno hace» me dije.

En conclusión me fui del supermercado cargando el doble de bolsas de las que me hubiese llevado originalmente.

Nota del 2025: tiempo después me explicaron que seguramente el empleado me preguntó si quería que separar los productos por categoría ya que podría haber algunos perecederos mezclados con productos de limpieza o tal vez había algunos productos más frágiles o con diferentes temperaturas.

Este tipo de servicio solo lo vi en Japón. Una vez que estuve más ducho con el idioma, entendí lo que me preguntaban. Para esto ya habían pasado un par de semanas más.

Hoy día, aquellas primeras impresiones me parecen lejanas, pero siempre habrá algo de Japón que nos asombrará, sorprenderá y maravillará.

En esa época Skype (q.e.p.d) no era tan conocido y pasarían años para que apareciese Whatsapp. Las conexiones eran lentas o costosas y desconocía de la existencia de las tarjetas de llamadas de larga distancia.

El primer correo que envié a mis amistades y familia fue unos días después de haber llegado. Como lo escribí desde una computadora prestada y con dial-up, traté de comprimir torpemente las numerosas y variadas impresiones de mis primeros días. Las ideas fueron apareciendo desordenadamente y sin un hilo conductor.

Me pareció una buena idea (o tal vez no) releerme y compararme con aquel Kana veinte años menor, con menos experiencias y que había vivido toda su vida en una ciudad del interior de un país que todavía no se había recuperado del default del 2001.

La transcripción está resumida, tiene varias correcciones en su redacción y varias notas al pie, aunque la esencia no se alteró. También he agregado fotos de aquella época para que el relato sea más gráfico.

30 de abril de 2005

Hola a todos:

Les estoy escribiendo desde la casa de una persona amiga porque desde la universidad es medio difícil.

En este momento alguno se estará preparando para salir o ya salió, pero acá son las 14.30 del sábado y tal vez me vaya un rato a la playa, no lo sé.

Hace mucho calor, alrededor de los 30 grados (siendo primavera) y muy húmedo, pero no tanto como lo es Santa Fe. Tal vez lo sea por el aire marino. Por suerte casi siempre está nublado y hay mucho viento.

No solamente es el mundo del revés por la diferencia horaria. En Okinawa, las calles no tienen vereda, no tienen nombre y no tienen número, así que imagino que el trabajo de cartero debe ser difícil. La única manera de guiarse es por referencia, nombre de los edificios/casas y nada mas.

Vivo en Nishihara, pero pasando un callejón ya estoy en la ciudad de Ginowan. Las distancias entre ciudades son de apenas unos metros. […]

A diferencia de Tōkyō, aquí los edificios no son muy altos, alrededor de 5 pisos1 y es lo que abunda. No hay mucho espacio para construir casas grandes y encima hay una base norteamericana que está en medio de la isla y cuando uno pasa por al lado se pueden ver sus enormes condominios para los militares [aquí iba un insulto]

Con respecto al tránsito, no se maneja muy rápido, se tiene mucho respeto al peatón y aunque llegara a cruzar en rojo, la gente frena. […] En mi caso miro igual pero no me acostumbro a ver para el lado contrario2. Comparando con el tránsito en el resto de Japón, aquí es un tanto caótico, pero es muy ordenado con respecto a Argentina.

En la capital Naha, cuando se cruza la calle se escucha una “musiquita”3 y la gente cruza en masa por las distintas sendas peatonales. En las avenidas, las sendas peatonales además van en diagonal. A pesar de que las calles son angostas hay autos y camionetas grandes, todos con GPS.

En el ryō, que es como se le llama a la residencia estudiantil donde estoy viviendo, se puede encontrar gente de varias nacionalidades. Sin embargo a mí se me ha asignado el 5to piso de un edificio donde son todos japoneses, así que no me queda otra que hablar en japonés y —con mi básico conocimiento— dentro de todo nos entendemos.

El edificio es una verdadera mugre4, nadie limpia nada, es peor que mi dormitorio, pero el piso está bien equipado, tenemos un Nintendo Gamecube, una Playstation 2, cable, etc.

Lo que mas me asombró fue que en el patio había motos, tablas de windsurf, computadoras, televisores, microondas, cocinas, freezers tirados. Todos los años se hace limpieza general y se tira todo5. Ahí, en mi rol de basurero, me vi buscando cosas que me sirvieran (no era el único).

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Hace unos días me equipé con una heladera, un suihanki (arrocera), un ventilador y otras cosas que me pasaron otros argentinos que viven en la ciudad.

El campus es enorme, todavía no conozco todo muy bien, pero el Ryūgakusei Center (Centro de alumnos extranjeros) es de última generación. Tiene sensores infrarrojos en todas partes, […], incluso no hay que apretar el botón para que corra el agua del inodoro. El ascensor es sonoro, tiene dos paneles (uno a la altura de gente que está en sillas de ruedas) y ambos están escritos en braile.

La gente es muy cordial, en los negocios te tratan de okyaku-sama que traducido al castellano seria "excelentísimo señor cliente".

El lunes empecé a cursar y para mi sorpresa soy el único de habla hispana. La mayoría de los alumnos son coreanos y chinos, seguidos en menor medida por otras nacionalidades. Viendo el vaso medio lleno, es mejor porque me fuerza a hablar japonés.

El jueves un amigo japonés me llevó a mí y otros estudiantes extranjeros a un mall en Chatan. Para mi bolsillo, me pareció caro comer, unos 980 yenes. Me quedé con hambre pero no dije nada. Sin embargo en Okinawa se come abundante, porque había ido a otro mall donde no pude terminar el plato.

La vida acá no es muy movida pero siempre nos juntamos en el lobby del ryō y uno se topa con gente de todas partes […], así que nuestras juntadas se hacen allí o en el lobby del Kokusai kōryū kaikan que es como se le llama a la residencia de los estudiantes extranjeros, ubicado al otro lado del campus.

Con respecto a la comida, en el comedor universitario se come bastante bien y barato.

En mi habitación todavía no me hecho nada elaborado. La fruta y la verdura resulta cara, así que veo que muchos estudiantes comen cosas artificiales como el famoso cup ramen6. Hay mucha variedad de comidas en las que le pones agua caliente y tenés una sopa con fideos, hongos, arvejas y papas (what?). Le echás el contenido de unos sobrecitos y le da el gusto necesario. Todo es en polvo, todo deshidratado. La verdad es que tiene rico gusto, y todas las noches termino muy cansado como para hacerme algo muy elaborado. Tal vez dentro de un mes me canse de comer eso.

El agua sabe horrible, es muy pesada, así que compro agua mineral y tomo té frío enlatado. En Japón existen tés de lo que uno quiera. No he visto Sprite, ni Seven Up, ni Pepsi... solo Coca Cola. Es más, hay un té que lo fabrica Coca Cola. El café y el café con leche helado es riquísimo.

Todo esto es fácil de conseguir porque en cada calle, en cada lugar hay maquinas expendedoras de bebidas enlatadas y en botellitas. El consumo aquí es impresionante, nunca vi gente que gaste tanto. Yo debo gastar la 1/4 parte de lo que gastan ellos.

Este domingo los japos del dormitorio me harán la fiesta de bienvenida y tal vez la próxima semana que será feriado7 me vaya a la playa o algo por el estilo.

Bueno, ya escribí bastante.

Kana

Gracias a su geografía y variedad de climas, Chile ha podido explotar este cultivo siendo el mayor productor y exportador de vino de la región y quinto a nivel mundial. La mayoría del producido (por encima del 70%) se exporta y los principales destinos son: Estados Unidos en Norteamérica, Brasil en Sudamérica, Reino Unido en Europa y China en Asia.

Con alrededor de 4000 km de longitud de norte a sur (no todo el territorio es ideal para la vid), existen muchísimos valles que dan diferentes denominaciones de origen. Y a pesar de tener 200 km de ancho, se le suman 3 indicaciones geográficas que influye en el clima: «Andes», «Entre Cordilleras» y «Costa» para señalar la influencia que recibió el viñedo.

Si bien la mayor producción se la lleva el cabernet sauvignon, la cepa insignia (que actualmente existe solo en Chile) es la uva carmenere1, extinta en Europa y redescubierta en 1994, mezclada entre los viñedos de merlot. Sin embargo se encuentran otras variedades interesantes en muchísimo menor medida como malbec2, cinsault, grenache (o garnacha), mourvèdre, moscatel de Alejandría, viognier y semillón, entre otras.

Cuando iba a Argentina, amigos me preguntaban sobre el vino chileno, ya que lo único que llegaba allá era Concha y Toro (tal vez sea la imagen que tienen casi todos los extranjeros). Les contestaba que el vino chileno cumple las «3 B»: bueno, bonito y barato. En general por muy pocos billetes se puede conseguir un vino de buena calidad que no defrauda. Y esa es la imagen que tienen en Japón: vino rico y barato que se puede conseguir en cualquier konbini.

Uno imaginaría que con semejante producción, esta bebida es muy consumida en el país, pero eso no sucede.

Buscando en diferentes fuentes, Chile no figura como un gran consumidor. Noté que la mayoría de los jóvenes suelen consumir más pisco y cerveza. Los mayores si llegaran a tomar vino, optan por el cabernet sauvignon.

Hablando con productores vitivinícolas, en lo que respecta a consumo de litros de vino por cabeza, Chile se encuentra detrás del mayor consumidor de fernet en el mundo (Argentina) y de un país más pequeño como Uruguay (se puede ahondar más en un informe de la Organización Internacional del Vino).

Debido a esto y con el fin de revitalizar el consumo interno, hace varios años se vienen realizando eventos para difundir la cultura del vino en Santiago como la feria Bocas Moradas y Vendimia Fest.

A pesar de este escenario, la primera sensación que tuve cuando llegué a Chile y pasé por la sección de vinos en un supermercado chileno, fue la de estar en Disney por la variedad en la oferta. Vale aclarar que la mayoría son de las grandes viñas/bodegas y las cepas predominantes son: cabernet sauvignon, merlot, pinot noir, carmenere y syrah.

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Existen cientos de pequeños y medianos productores (algunos alquilan campos) que ofrecen excelentes vinos, con producciones demasiado pequeñas como para exportar países. Algunos enólogos empleados en grandes viñas tienen sus proyectos personales en paralelo en los que realizan y piensan sus vinos con su impronta: en muchos casos, embotellan, diseñan sus propias etiquetas, comercializan, exportan y lo distribuyen ellos mismos.

Mi lista de productores recomendados es extensa, así que mencionaré algunos sin ningún orden específico:

• Barrica de Cauquenes

• Mendoza Carriel

• Schwaderer Wines

• Moretta Wines

• Vinos Peroli

• Viña Aquitania

• Fuy Wines

• Antumpaminos Wines

Al principio compraba en la sección de vinos de grandes supermercados como Jumbo. Posteriormente, opté por una suscripción en CAV, pero conforme fui ampliando el espectro de vinos, preferí ir a tiendas especializadas donde además me pudieran recomendar en base a mis preferencias.

Dejo un listado no exhaustivo en Santiago aunque algunas tiendas tienen venta online con envío a otras ciudades:

• Club de Amantes del Vino (CAV), en malls.

• El Mundo del Vino, en malls.

• La Vinoteca, Providencia y Vitacura.

• Boutique del Vino (del restaurante Baco), Providencia.

• La Bodeguita de Miguel Torres, Vitacura.

• La Cava del Barrio, Providencia.

• Vinoteca Italia, Ñuñoa.

El mundo del vino es muy amplio: cada cepa y cada terroir en conjunción con la mano de productores y enólogos generan combinaciones infinitas para experimentar y disfrutar en diferentes momentos especialmente con amigos.

Julio y agosto son los meses más representativos del verano. Es cuando Japón se pone el yukata1 y sale a recorrer diferentes matsuri (festivales) donde come yakisoba2 o yakitori3 y admira los fuegos artificiales. También es tiempo de Obon4 y de conexión con los antepasados.

Mientras algunos compañeros de curso y becarios de otros países aprovechaban para viajar y conocer otros lugares de Japón, yo lo pasé en Yoza, en casa de mi pariente Masaru, uno de los personajes de mis crónicas okinawenses.

Yoza, el pueblo de mis antepasados, se ubica muy al sur de la isla de Okinawa y tal vez es lo más cercano al concepto de campo en Japón.

El calor calcinaba y el olor penetrante y omnipresente de abono emanaba de las huertas. Como buen santafesino acostumbrado a los veranos sofocantes, aquellas altas temperaturas no me iban a amilanar, así que mientras todos dormían la siesta, me calcé para salir a caminar por las calles del pueblo.

A diferencia de otras ciudades más grandes que había en la isla, este pueblo parecía haberse quedado detenido en el tiempo. No había muchas señales de modernidad a primera vista ni aunque buscara con empeño.

Salí de la casa de Masaru, que estaba construida al lado de lo que había sido la casa de mi abuela. El sur de la isla fue una de las zonas que más bombas, misiles y balazos recibió durante la «Operación Iceberg». Esta casa no había sido la excepción pero sobrevivió a aquello y en sus paredes de piedra todavía se podían apreciar los orificios de balas.

En el momento que había tomado aquella foto, esta se encontraba en remodelación y en su interior habían colocado un butsudan5 improvisado.

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Masaru vivía arriba de una colina así que decidí descender hasta cruzarme con el río Yoza (que distaba de mi concepto de río) donde se erigía un parque con el mismo nombre. Éste desembocaba en una especie de fuente donde había varios niños refrescándose mientras sus abuelos observaban en silencio.

Seguí caminando por las sinuosas calles del pueblo: cañas de azúcar por la izquierda, cañas de azúcar por la derecha. A veces soplaba una gota de viento que hacía mover los cañaverales y generaban un cierto zumbido hipnótico, que me recordaba al sonido de las cuerdas del sanshin cuando alguien tocaba koten6. Se movían con la misma cadencia y fuerza del mar que bañaba las costas del zona.

Decidí tomar otro camino de regreso para ver con qué otro paisaje me podría topar: más cañas de azúcar.

No era inusual encontrarse con pequeños santuarios para rendir culto a los espíritus y familiares en el medio de la nada. Incluso una piedra podía servir como santuario porque en Japón, hasta las piedras tienen espíritu.

De repente vi un paisaje más selvático y me adentré hacia un sendero con una vegetación más exuberante. Allí encontré un pequeño santuario y cuando me di vuelta, me enfrenté cara a cara con una araña del banano que —en ese momento— me pareció gigante (para mí medía no menos de 10 cm) o fue principalmente por el susto. Estaba pacientemente colgada esperando su presa. Le saqué una foto y me fui sin alterarla.

Al atardecer el pueblo se preparaba para participar de la competencia anual que todos esperaban: el tsunahiki, conocido como “nudo de guerra” y que nosotros comúnmente llamamos “juego de tirar la soga”. La mayor diferencia con nuestro juego es que en Okinawa la soga es mucho más grande y principalmente la del tsunahiki de Naha, es conocida por su tamaño gigantesco. En el caso de Yoza era algo más modesta. Constaba de dos equipos: uno Nishi (西 - Oeste) y Higashi (東 - Este).

Durante la previa se tocó taiko7 para ir entrando en atmósfera en combinación con el calor y el cerveza.

La competencia consistía en algunas rondas de unos pocos minutos. No recuerdo cuál equipo ganó, aunque creo que por el grado de alcohol que tenían todos, eso poco importó. Generalmente los matsuri se celebran en verano y son el mejor momento para que todos en el pueblo hagan sociales. Aunque en el caso particular de este pueblo, todos eran vecinos y todos tenían algún grado de parentesco. O sea que era una gran fiesta de primos.

Al día siguiente, Masaru me llevó al «Parque de la Paz y la Memoria» que se encuentra a escasos kilómetros de su casa. Es un parque conmemorativo que posee un museo que mantiene viva la imagen del horror por el que pasó la población local durante la Segunda Guerra Mundial.

El predio es enorme, solemne y se respira tranquildad pero allí se encuentran las lápidas de las másde 100 mil almas que cayeron durante la invasión estadounidense al archipiélago.

Atravesado el memorial llegamos a una fuente que está equidistante a cada columna de lápidas. Dentro de la fuente había unos niños refrescándose del abrasante calor, posiblemente sin ser conscientes de que 60 años antes (aclaro que fue en el 2005) ese mismo lugar fue un baño de sangre y el sur de Okinawa tenía más cráteres que la Luna.

Nunca alcancé a recorrer todo el parque porque cuando iba con mis parientes, era como ir al cementario para rendir homenaje a los familiares fallecidos. Por último pasamos por un salón donde se encontraba un gran buda del que colgaban miles y miles de grullas de colores que formaban la palabra 平和 (Heiwa - paz).

En Yoza se vivía a otro ritmo. Las veces que me bajaba del auto cuando llegaba, sentía que el reloj se ralentizaba y entraba a otro universo (como cuando Chihiro cruzó el túnel). Tal vez esa era la norma para la mayoría de los pueblos más pequeños de la isla.

Así fueron parte de mis días de verano, caminando entre los cañaverales y a la noche con mucho kwatchi8 y tomando awamori9 con Masaru.

Viviendo en Chile, un país con economía más ordenada, noté que manteniendo el mismo estilo de vida que traía de Argentina me sobraba dinero por el simple hecho de vivir con la premisa de gastar menos de lo que ganaba. Al vivir con inflación ocurrían dos cosas: o no alcanzaba el dinero porque el sueldo no podía cubrir lo más básico o uno se gastaba todo el dinero porque el mismo se iba depreciando a gran velocidad y no había posibilidad de ahorro.

A veces pienso que podría haber afrontado mejor la situación. La falta de educación financiera atraviesa todos los países y no solo los adictos a la inflación.

Me recomendaron leer «El camino simple a la riqueza» (The simple path to wealth) de James L. Collins, un libro basado en las compilaciones del blog del mismo Collins, donde escribía artículos sobre finanzas para su hija adolescente.

Su hija le decía «sé que el dinero es importante. Solo que no quiero pasarme la vida pensando en él».

Sobre el dinero cito algunas frases:

Si eliges dominarlo, el dinero se convierte en un servidor maravilloso. Si no lo haces, seguramente te dominará a ti.

El dinero puede comprar muchas cosas, pero nada más valioso que tu libertad.

Las decisiones de tu vida no siempre tienen que ver con el dinero, pero siempre hay que tener claro el impacto financiero de las decisiones que se toman.

Según Collins, todos podríamos lograr la independencia financiera solo con inversiones pasivas y constantes, sin querer ganarle al mercado (los traders y aquellos que ofrecen ganancias extraordinarias).

El libro recorre casos como el fracaso financiero de Mike Tyson y la realidad del norteamericano promedio que vive endeudado. Esto tranquilamente podría trasladarse a la realidad de casi cualquier país.

Me gustó el libro porque la independencia/libertad financiera no es sobre hacerse rico ni sobre una jubilación anticipada, sino sobre hacerse un colchón para vivir sin condicionamientos externos (empleador, beneficencia, gobiernos de turno). Lo que él denomina f#ck you money!

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El segundo libro que leí sobre el tema es «El hombre más rico de Babilonia» de George S. Clason. No es un libro para nada nuevo, fue escrito en 1926 y me sorprende (o no) que nunca nadie me lo haya mencionado antes.

Como todos sabemos por las clases de historia, Babilonia fue tal vez la ciudad más rica y tecnológicamente avanzada del mundo, la que ha hecho un aporte importante a las matemáticas. Incluso se tiene registro de la primera transacción comercial, por lo que podríamos decir que sus reglas de economía perduran hasta hoy.

Con este escenario, el autor narra la historia del hombre más rico de la ciudad quien compartía con quien quisiera el secreto para amasar una fortuna.

La narrativa es amena y nos introduce al mundo de las finanzas personales utilizando parábolas. De allí surgen relatos sobre «los siete medios para llenar una bolsa vacía» y «las cinco leyes del oro».

Me hubiese gustado haber leído este libro en alguna clase de economía o contabilidad cuando estaba en la escuela y así tener una herramienta para iniciarme en el mundo adulto de una manera financieramente más consciente.

Por último y más cercano a la realidad argentina es «Ordená tu economía» de Ezequiel Baum. Creo que el título debiera haber sido “ordená tus finanzas” pero tal vez fue decisión de la editorial.

Este fue el primer libro que leí sobre finanzas personales y está más orientado a la realidad de uno porque a partir de casos reales de sus clientes (da clases de finanzas personales), con humor y didáctica da pautas sobre cómo cuidar el dinero en una economía caótica como la argentina.

Los tres libros tienen diferentes improntas: el primero es un poco más técnico enfocado en inversiones y beneficios tributarios de Estados Unidos (aunque con un broker uno podría replicar su estrategia de inversión); el segundo enseña fundamentos de finanzas como si fuera un cuento y el tercero es más práctico (desde mi punto de vista).

He comenzado, tal vez un poco tarde (aunque mañana será más tarde), mi camino hacia la independencia financiera, pero mi objetivo es en un tiempo prudencial poder decir f#ck you money!

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Ayer me llegó este libro que compré por Amazon y podría traducirse como “Fotos de Okinawa pasadas a color. Un proyecto para pasar fotos blanco y negro a color”. Las mismas fueron coloreadas por la misma persona a la que le había dedicado un post que dejo aquí👇

Con más de 300 fotos, recorre parte de la historia de Okinawa desde preguerra, Segunda Guerra Mundial y post guerra cuando la isla fue administrada por Estados Unidos por 27 años hasta su devolución a Japón el 15 de mayo de 1972.

Quise detenerme a comentar sobre algunas fotos que me gustaron (en verdad me gustaron todas).

La primera es del Chuuzanmon (中山門), un pórtico que había sido construido en 1428 por el Rey Shō Hashi. Al principio me lo confundí con el Shureimon (守礼門), construido 100 años después, ya que a primera vista son idénticos. Sin embargo el Chuuzanmon no sobrevivió a nuestros días. Fue demolido en 1908 debido a su deterioro y parece que no hubo plan de reconstrucción.

La siguiente es una tienda de tela de kimono en Nishimachi, lo que es hoy Naha. Como todo en aquella época, se leía de derecha a izquierda.

Las tres siguientes fotos son de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría son del archivo de la prefectura de Okinawa y algunas del ejército de Estados Unidos.

En esa época los civiles se ocultaban en las cuevas que hay en la isla y los soldados norteamericanos los obligaban a salir. El problema era que los okinawenses no se atrevían a salir porque el ejército les había convencido de que apenas salieran, el enemigo los iba a matar. Del otro lado los soldados norteamericanos tampoco se las arreglaban con el idioma y según relato familiar, les gritaban “kinoshitani denasai” (salgan y pónganse debajo del árbol). Son muchos los casos de civiles que terminaron calcinados por los lanzallamas.

Las pocas frases que los niños aprendieron durante esa época fueron aquellas como “nandemo give me” (lit. “deme cualquier cosa”).

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Por último, esta foto que no parece tan atractiva la quise compartir porque reconocí el lugar apenas lo vi.

En esta, el cuerpo de marines había tomado Hakugindō (白銀堂), un lugar sagrado dentro de la zona de Itoman donde se había construido un templo sintoísta. Antiguamente el agua del mar llegaba hasta aquí, razón por la cuál las rocas han sido erosionadas tomando formas particulares. El municipio a partir de los años ’70 y ’80 ha ido ganando terreno al mar y Hakugindō dejó de estar inmediatamente en la costa.

Recomiendo este libro para todo amante de la fotografía, como rescate de la historia fotográfica y para aquellos que les gusta el fotoperiodismo.

Se consigue en:

• Amazon Japan (envía por DHL)

• Editorial Border Ink

• Librería Junkudo

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Como se puede apreciar en estas fotos que tomé hace 20 años, a la vera del camino predominaban las plantaciones de caña de azúcar y las veredas estaban extraña y sorprendentemente prolijas y cuidadas.

En mi época de estudiante, una vez acompañé a Masaru —uno de mis parientes—, a comprar Dragon Fruit, también conocido como pitahaya, el cual es un fruto de una clase de cactus. En la isla hace calor suficiente la mayoría del año para que crezca este tipo de flora.

Fuimos por una de las calles que rodea a los campos y paramos al lado de un puesto parecido a un carrito con algunos cajones con frutas y verduras.

Estaba solo a la buena de Dios, básicamente en el medio del campo. Masaru se bajó del auto, tomó el ejemplar que más le gustó, me lo pasó y dejó unas monedas en un caja de cartón.
— Te va a gustar — me dijo sonriendo.
— Eeeh, pero no hay nadie cuidando el puesto.
— Ah noooo, no hay nadie.
— ¿Y a quién se le paga?
— Se deja el dinero ahí — señalando aquella caja como si fuera lo más normal del mundo.

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Me quedé pensando un rato sobre eso mientras volvíamos a casa. Ví el mismo patrón en otras zonas de Okinawa, como en Yomitan donde otros de mis parientes tenían huerta.

Aquellos puestos de los verduras en zonas donde no son cuidados por nadie se los denomina mujinhanbaijo (無人販売所) o “tienda desatendida”. A veces el dueño de la huerta puede quedarse un rato, pero siendo una zona con poco movimiento de gente, prefiere dejar su mercadería en el puesto y se va a hacer cosas más importantes que estar todo el día bajo el sol cuidando una verdura que jamás nadie se va a robar.

Lamentablemente no tengo fotos de aquel puesto de verduras pero encontré una en Wikipedia y un video donde muestran cómo es.

Así que aquella fue la primera vez que comí Dragon Fruit. Me pareció una fruta insulsa comparada con las manzanas y naranjas que uno está acostumbrado, pero tenía mucha agua y ayudaba a calmar la sed justamente en un clima tan caluroso. En Okinawa se aprovecha al máximo cualquier fruta y/o verdura de estación y por eso cuando se la cosecha, se produce todo tipo de producto como té, helado, pastelería, etc.

Me atrevo a decir que lo que más abunda allí es la caña de azúcar y la primera vez que visité la casa de Masaru, me llevó a su campo de cañas de azúcar. Con el machete cortó una y me dijo:

— Masticá, probá — mostrándome un pedazo de pulpa.

Tuve que masticar bastante para poder extraer apenas unas gotas de líquido azucarado. De regreso en casa de Masaru, estuve un buen rato tratando de extraer azúcar hasta que desistí, mis dientes no eran una prensa.

Han pasado 20 años y estos recuerdos me han quedado grabados a fuego.

Creo que siempre va haber algún recuerdo que contar sobre aquella isla tan lejana y mi pariente del campo.

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